On n'est pas des moutons

Reportages

Corruption et politique. L’exemplarité ordinaire de la Norvège

On peut tou­jours y aller de prê­chi-prê­cha, de pom­peu­ses décla­ra­tions de len­de­mains de cui­tes, rien ne vau­dra l’exemple en action. Ain­si ce repor­ta­ge de 2007 tour­né en Nor­vè­ge pour Com­plé­ments d’enquête, Fran­ce 2. On est loin de la lita­nie du « Moi, pré­si­dent » ou du « Pré­si­dent nor­mal ». Le train de vie de l’Élysée aurait nota­ble­ment dimi­nué sous ce quin­quen­nat – on dira que, vu le pré­cé­dent, ça n’a pas dû être bien dif­fi­ci­le. Soit. Mais il en faut plus sur le regis­tre de l’exemplarité, et pas seule­ment chas­ser du tem­ple poli­ti­que ses Cahu­zac et autres Thé­ve­noud. Plus, afin de n’avoir pas à oppo­ser de la mora­le à qua­tre sous aux autres exac­tions ordi­nai­res écla­bous­sant la « clas­se » poli­ti­cien­ne et déses­pé­rant Billan­court – enfin, ce qu’il en res­te. On n’en fini­rait pas sur ce cha­pi­tre, d’énumérer ce qu’on nom­me pudi­que­ment « les affai­res »pour ne pas dire « scan­da­les ». Égre­nons le cha­pe­let des récen­tes années :

Hip­po­dro­me de Com­piè­gne ; finan­ce­ment occul­te du Par­ti répu­bli­cain ; tram­way de Bor­deaux ; Gué­ri­ni, Syl­vie Andrieu (Mar­seille) ; Kara­chi ; Tak­kied­di­ne ; Total ; Woer­th-Bet­ten­court ; Sar­ko­zy-Kadha­fi ; Byg­ma­lion ; Tapie-Lagar­de ; son­da­ges de l’Élysée (pré­si­den­ce Sar­ko­zy)…

J’allais oublier, cham­pions tou­tes caté­go­ries, les exploits finan­ciers des époux Bal­ka­ny à Leval­lois-Per­ret ! Et aujourd’hui, atten­tion, éplu­cha­ge des patri­moi­nes des Le Pen, père et fille…

Et il n’est ques­tion ici que d’affaires poli­ti­cien­nes, en Fran­ce, hors milieux spor­tifs…

D’après l’Institut de la Ban­que mon­dia­le, le coût de la cor­rup­tion inter­na­tio­na­le s’élève à plus de mil­le mil­liards de dol­lars. De quoi éra­di­quer la misè­re, ou l’attaquer sérieu­se­ment.


Poli­ti­que. Si on com­men­çait par là ? par gerard-pon­thieu-9


Le martyre du Yémen, dans l’indifférence absolue

J’ai été saisi d’une terrible tristesse, hier soir, à la lecture de l’édito du Monde, qui commence ainsi à la une, avec ce titre que je fais mien :

Le martyre du Yémen, dans l'indifférence absolue

Il devait y avoir une trêve humanitaire le 17  juillet. Elle n'a pas eu lieu, en dépit des appels, de plus en plus pressants, de l'ONU et de la Croix-Rouge internationale. Voilà quatre mois déjà que le Yémen, pourtant habitué à la guerre, vit à l'heure des bombardements urbains et d'une crise humanitaire chaque jour plus dramatique. Encore quelques mois de combats, et le pays ressemblera à la Syrie, une mosaïque de chefs de guerre locaux, s'affrontant à l'arme lourde au beau milieu d'une population traumatisée.

Le Yémen, l'Arabie heureuse de l'Antiquité, est, une fois de plus, en voie de dislocation – reflet et théâtre, parmi d'autres, des conflits qui divisent le Moyen-Orient d'aujourd'hui.

Que sera devenue cette fillette "à la pomme", en Eve innocente souriant à l'étranger ?

Que sera devenue cette fillette "à la pomme", en Eve innocente souriant à l'étranger ? © gp

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Tristesse mêlée d’autant de nostalgie remontant à un reportage qui m’avait amené dans cet étrange et fascinant pays, il y a exactement dix ans. J’ai alors fouillé dans mes archives, hier, pour retrouver de mes visions d’alors, pour croiser à nouveau ces regards – ici des femmes sous la burqa, là des enfants troublants d’innocence, ici encore des hommes empreints de cette virilité ancestrale, peut-être en partie cause du désastre actuel. Et, revoyant ces photos, imaginant les drames et les violences subis, j’éprouvais une grande compassion à l’égard de ce peuple, lui aussi martyrisé – c’est bien le mot.

L’article du Monde poursuivait :

Est-ce la complexité des lignes de fracture de ce pays – régionales, religieuses, politiques –, l'éloignement ou un sentiment de désespoir, l'épuisement de nos capacités d'indignation  ? Toujours est-il que le calvaire vécu par le Yémen ne fait ni la "  une  " des journaux ni ne mobilise qui que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Pourtant, en quatre mois, la guerre y a fait près de 3  000  morts et 10  000 blessés, selon les ONG humanitaires. Elle a mis 1  million de réfugiés intérieurs sur les routes. Elle prive 80  % de la population – 25  millions d'habitants, parmi les plus pauvres du monde – d'un nombre croissant de produits de première nécessité  : eau potable et médicaments, notamment.

Que faire, dès lors ? En parler, relayer cette injuste « loi » des médias, reflet et cause de l’indifférence à l’Autre, surtout lointain – et le lointain est parfois bien proche. Et qu’y pouvons nous, d’ailleurs ? Quelle action possible face aux soubresauts de ce monde en désarroi indicible ?

Le Monde encore :

Enfin, à Sanaa, la capitale, et ailleurs, les bombardements, particulièrement ceux de l'aviation saoudienne, ont détruit une partie d'un héritage architectural classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Là encore sans choquer outre mesure la " communauté internationale ".

L'œuvre des bombes, juin 2015 [dr]

L'œuvre des bombes, juin 2015 [dr]

C’était mon deuxième voyage au Yémen. Lors du premier, en 1973, je m’étais arrêté à Aden, qui était alors la capitale. Capitale bien fictive, à la légitimité de tout temps contestée par les tribus du Nord du pays. Aden, ville coloniale sous protectorat britannique jusqu’en 1967.

Ça remontrait trop loin dans l’Histoire et son extrême complexité, nouée ici précisément, dans ce détroit de Bab-el-Mandeb infesté de pirates – encore de nos jours d’ailleurs – commandant la route du pétrole moyen-oriental et la route des Indes, vers Zanzibar et Bombay, si précieuse à l'empire britannique. Il y a tant à dire sur ce port installé au fond d’un cratère de volcan (éteint !), où a séjourné Rimbaud, et aussi Paul Nizan (Aden Arabie) et Pierre Benoit. D’Aden, cependant, je n’ai pas retrouvé mes photos ; ni même mes notes et articles. Je garde des impressions très fortes d’une ville soudainement abandonnée par ses colonisateurs ; d’un pouvoir, vaguement communiste et pas drôle du tout ; d’un séjour forcé au Crescent, palace décrépi où une suite délirante m’avait été allouée d’office – et facturée !

Mais Sanaa, quelle merveille ! J’y éprouvais un choc émotionnel et esthétique comparable à ma première vision de Venise. Sanaa, Venise des sables, dirais-je…Et voilà que cette perle de l’Arabie heureuse, comme dit le Monde, est aujourd’hui bombardée, voilà qu’on y massacre des vies humaines et avec elles, la Beauté – cette Beauté qui, pourtant, atteste de l’Humanité.

D’où mes photos en abondance, comme (vaine) invocation, imploration : que la démence mortifère épargne ces regards et ces habitats sublimes. [Cliquer sur une image, puis faire défiler les photos].

 

Cet article relève d'abord de l'affectif, lié aux souvenirs directs, à la rencontre. Les touristes aussi connaissent cet attachement lié au voyage et au changement de vision sur le monde. Tout le contraire de l'enfermement dans l'obscurantisme le plus noir et le plus mortifère. Les nazis n'ont pas été surpassés dans leur délire exterminateur du genre humain ; tandis qu'ils collectionnaient les chefs d'œuvre de l'Art (non "dégénéré" toutefois) et que leurs "dignitaires" se délectaient de Beethoven et plus encore de Wagner. Mais les talibans afghans détruisant – aussi, en plus des vies humaines – les Bouddhas de Bâmiyân ; les fanatiques de Daech attaquant à la masse les sculptures des musées de Mossoul ; leurs homologues en sauvagerie agissant de même au Mali, en Libye, en Tunisie et en Syrie… Et désormais au Yémen, sans qu'on écarte, hélas, les exportations dans les pays du Diable occidental, cible ouverte aux terrorisme le plus aveugle.

Pour tenter de comprendre l'incompréhensible – en tout cas l'injustifiable au regard de l'humaine raison raisonnante –, voyons la fin de cet article du Monde, on ne peut plus clairement alarmant :

Qui se bat contre qui  ? A très gros traits, il y a, d'un côté, l'ancien président Ali Abdallah Saleh, appuyé par une partie de l'armée et par les milices houthistes, qui, parties du nord du Yémen, ont déferlé sur le Sud et sa capitale régionale, le port d'Aden. Ils sont aujourd'hui sur la défensive. Car, de l'autre côté, l'Arabie saoudite et neuf autres pays arabes sont à l'offensive pour restaurer Abd Rabbo Mansour Hadi, le dernier des présidents en place, et les forces qui lui sont restées loyales.

Les houthistes sont présentés comme l'instrument de l'Iran au Yémen. La République islamique est soupçonnée de vouloir un point d'appui dans le golfe d'Aden, qui contrôle l'accès, en mer Rouge, du détroit de Bab-el-Mandeb, point de passage-clé pour le pétrole de la région. Au nom de la lutte contre les velléités de domination régionale de l'Iran, l'Arabie saoudite est entrée en guerre au Yémen en mars  2015, entraînant d'autres pays arabes dans l'aventure.

Les houthistes sont accusés de massacres divers, bombardant à l'aveugle, notamment les alentours d'Aden. L'aviation saoudienne bombarde, elle, de manière tout aussi indiscriminée : hôpitaux, centrales électriques, réservoirs d'eau – plus de la moitié des victimes sont des civils. A quoi il faut ajouter des attaques dues à l'Al-Qaida locale et des attentats imputés à une branche yéménite de l'Etat islamique, sans trop savoir qui est derrière l'une et l'autre de ces filiales djihadistes. De peur de mécontenter un peu plus Riyad, déstabilisé par l'accord sur le nucléaire iranien, les Etats-Unis ont pris le parti de la coalition arabe.

Au milieu, les Yéménites meurent, dans une assourdissante indifférence.

© Le Monde © Photos Gérard Ponthieu 

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Road chronique américaine - 10 - Chicago, ville « relief »

Sui­te et fin pro­vi­soi­re du péri­ple états-unien de Robert et Gérard

7 mai 2015, jeu­di, vers Toron­to, Onta­rio (Cana­da)

USA 2015 Béta NavetteEn quit­tant Chi­ca­go pour conti­nuer vers l’Est, c’est (un peu) com­me ren­trer dans l’atmosphère pour une navet­te spa­tia­le. Nous avons tra­ver­sé le Sud-Dako­ta, le Min­ne­so­ta, le Wis­con­sin et, peu à peu, la « civi­li­sa­tion » nous a sale­ment rat­tra­pés. Nous attei­gnons l’Illinois. Fini les espa­ces infi­nis, les hori­zons fon­dus dans les nues, les gran­des plai­nes, les canyons ver­ti­gi­neux ! Adieu veaux, vaches, che­vaux, bisons, cari­bous et gazel­les ! Voi­ci les rou­tes et auto­rou­tes satu­rées de trucks et pick-up, jon­chées d’animaux morts « pour la rou­te ». Il faut se remet­tre sur le pied de guer­re, dans cet­te Amé­ri­que de l’homo eco­no­mi­cus fébri­le – qu’elle est en fait, par essen­ce, mais pas aus­si for­te­ment visi­ble. Moins d’églises et cha­pel­les de tou­tes obé­dien­ces, plus de « mai­sons » de ren­con­tres pour adul­tes, le mot SEX lan­ce ses œilla­des au néon. Le puri­ta­nis­me est à l’œuvre, avec ses hypo­cri­sies et ses refou­le­ments.

ChicagoLa ren­trée dans l’atmosphère a com­men­cé, de fait, à Chi­ca­go. Mais en beau­té. Vil­le magni­fi­que ; j’ose dire plus épa­nouie et accueillan­te que New York, sa gran­de riva­le. Je l’avais tra­ver­sée il y a une tren­tai­ne d’années ; plus rien à voir : drô­le d’expression pour expri­mer le contrai­re ! On en prend plein les yeux, jus­te­ment, même quand l’épais brouillard du lac Michi­gan recou­vre la vil­le et lais­se dans le mys­tè­re ses altiers grat­te-ciel. Mais bien­tôt la « Win­dy City », la vil­le des vents, se met à nue sous le soleil, ravi­ve les tuli­pes de la Michi­gan Ave., le « Gol­den Mile » aux maga­sins de luxe, aux grands hôtels, aux flics aima­bles com­me des por­tes de para­dis. On embar­que alors sur le pont d’un bateau-Mou­che local pour une gran­dio­se leçon d’architecture in vivo. Tra­vel­ling, pano­ra­mi­que, 3D dans les plus beaux et auda­cieux ouvra­ges per­mis par l’acier, le béton et le ver­re. Les épo­ques y défi­lent, dans leur enche­vê­tre­ment d’histoire enco­re jeu­ne, à la recher­che du temps non pas per­du mais écou­lé ailleurs, com­me dans la vieille Euro­pe – d’où ces emprunts gothi­ques au pied d’un immeu­ble, ou ces arches de Notre-Dame de Paris au som­met d’un autre.

Le Millenium Park, où Obama a prononcé son discours de victoire… (Il était sénateur de l'Illinois).

Le Mil­le­nium Park, où Oba­ma a pro­non­cé son dis­cours de vic­toi­re… (Il était séna­teur de l’Illinois).

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Pen­dant long­temps, la Willis Tower, avec ses 443 mètres, fut la plus hau­te tour du mon­de. Même New York devait la jouer modes­te avec les défun­tes Twin Towers (412 m). Mais les guer­res phal­li­ques n’ont de ces­se : les Petro­nas Towers de Kua­la Lum­pur (458 m), la Tai­pei 101 à Tai­wan (508 m), et  les 818 mètres de la Burj Kha­li­fa de Dubaï – sur la plus hau­te mar­che.
Pas de quoi être dupes quant à ces érec­tions du sur-mâle arro­gant, défou­lant son rigo­ris­me de cha­pel­le, de tem­ple ou de mos­quée à la conquê­te du ciel en pas­sant, sur­tout, par l’ici-bas.

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Quand nous embar­quons pour l’autre mon­de, hori­zon­tal, du « loop », métro aérien ; quand nous dépas­sons la bou­cle du down­town pour sor­tir du cen­tre et gagner la ban­lieue par la ligne « rose », notre navet­te de métro tra­ver­se un autre mon­de ; celui des stra­tes socia­les, eth­ni­ques, lin­guis­ti­ques bien mar­quées. D’ailleurs, n’en est-il pas de même par­tout dans le mon­de ? Tou­tes les vil­les par­cou­rues ou appro­chées au fil de notre péri­ple dans la « riche » pla­nè­te amé­ri­cai­ne reflé­taient cet­te uni­ver­sel­le réa­li­té : il faut beau­coup de pau­vres pour engen­drer les très riches. L’Histoire ne tient-elle pas en gran­de par­tie à cet anta­go­nis­me ? – qui culmi­ne d’ailleurs dans notre moder­ni­té ultra-libé­ra­le et du « tout à l’ego » (Régis Debray).

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[Ici, point de diver­gen­ce entre Robert et moi. L’Américain qu’il est, com­me on sait, jus­ti­fie la riches­se « nor­ma­le », pro­duit du tra­vail, lequel appel­le confort et jouis­san­ce. L’autre, du Vieux mon­de et de ses uto­pies, invo­que la riches­se indé­cen­te, cel­les des Pic­sou névro­sés, qui n’en ont jamais assez ; qui met­traient la pla­nè­te à genoux pour gon­fler leur sacs d’or… On se retrou­ve d’accord sur un point, tout de même essen­tiel, concer­nant l’influence des reli­gions loca­les : la pro­tes­tan­te des WaspWhi­te anglo-saxons pro­tes­tants, (les anglo-saxons Blancs et pro­tes­tants) – et la catho­li­que his­to­ri­que des Qué­bé­cois. Deux concep­tions du mon­de, de l’économie, du rap­port à l’argent. Aux pre­miers, la clé du para­dis par la réus­si­te finan­ciè­re com­me un devoir ; aux seconds la même clé, mais alour­die de culpa­bi­li­té. Tou­te la dis­tan­ce entre le Bien et le Mal.]

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Tou­jours  est-il que la riches­se, oui, se concen­tre dans les cen­tres-vil­le, de plus en plus « gen­tri­fiés » com­me on dit à pro­pos de la recon­quê­te des anciens quar­tiers popu­lai­res par les pos­sé­dants. Les autres, on les retrou­ve, non pas dans des bidon­vil­les, cer­tes, mais dans des quar­tiers ou des vil­la­ges de mai­son­net­tes pré­fa­bri­quées, trans­por­tées par trucks en deux moi­tiés et réunies sur par­paings ; ou enco­re tous ces « vil­la­ges » de rou­lot­tes, par­fois luxueu­ses d’apparence, il est vrai, mais éven­tuels res­tes de mai­son ven­due, peut-être bra­dée par néces­si­té…

Donc Chi­ca­go, dia­mant éco­no­mi­que, joyau d’architecture entou­rée de sa ban­lieue labo­rieu­se où alter­nent rues chics et masu­res déla­brées. [Pho­tos] Chi­ca­go lavée des outra­ges d’Al Capo­ne, de la pègre, de la cor­rup­tion géné­ra­li­sée.

DSCF2556Chi­ca­go sur­gie d’un comp­toir com­mer­cial créé à la fin du XVIIIe siè­cle par un cer­tain Jean-Bap­tis­te Poin­te du Sable [pho­to ci-contre], l’Américain type, avant la let­tre et dans l’esprit, qua­si géné­ti­que : métis, fils d’un marin fran­çais et d’une mère afri­cai­ne escla­ve. Ori­gi­nai­re de la colo­nie fran­çai­se de Saint-Domin­gue, il épou­se une Amé­rin­dien­ne et s’installe à l’emplacement actuel de Chi­ca­go – dont le nom pro­vien­drait du mot indien mia­mi-illi­nois « sikaak­wa » défor­mé par les Fran­çais en « Ché­ca­gou » ou « Che­ca­guar », qui signi­fie « oignon sau­va­ge », « maré­ca­ge » ou enco­re « mouf­fet­te »…

En 1673, c’est le cou­reur des bois Louis Jol­liet et le père jésui­te Jac­ques Mar­quet­te, deux Cana­diens qui, reve­nant d’une expé­di­tion sur le Mis­sis­sip­pi, par­vien­nent à l’emplacement actuel de Chi­ca­go. Le site fait d’abord par­tie du Pays des Illi­nois, dans la Loui­sia­ne fran­çai­se. Puis, les Bri­tan­ni­ques s’emparent de la région au ter­me de la guer­re de Sept Ans, en 1763. C’est ain­si qu’on ne trou­ve tou­jours pas de jam­bon-beur­re à Chi­ca­go ! Non. Mais le splen­di­de Art Ins­ti­tu­te of Chi­ca­go regor­ge d’une col­lec­tion de pein­tu­res impres­sion­nis­tes (dont une tren­tai­ne de Monet) et post-impres­sion­nis­tes qui, en impor­tan­ce, arri­ve jus­te après cel­les du musée d’Orsay à Paris. [Voir la gale­rie de pho­tos ci-des­sous].

Le Mil­len­nium Park aus­si est un lieu magni­fi­que, un musée d’architecture et de sculp­tu­re contem­po­rai­ne à ciel ouvert dont le Cloud Gate de l’artiste anglo-indien Ani­sh Kapoor consti­tue l’attraction prin­ci­pa­le. Sur­nom­mé The Bean, c’est un hari­cot géant en inox poli, ins­pi­ré du mer­cu­re liqui­de, qui fait offi­ce de gigan­tes­que miroir défor­mant… et de super lieu de culte du Moi…

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Enfin, on ne sau­rait ter­mi­ner ce sur­vol de Chi­ca­go, sans men­tion­ner son impor­tan­ce sur le plan de la musi­que. Le Chi­ca­go Sym­pho­ny Orches­tra se situe par­mi les plus grands orches­tres actuels (Ric­car­do Mut­ti en est le chef atti­tré, Pier­re Bou­lez, le chef émé­ri­te).

Mais c’est sur­tout dans le domai­ne du jazz et son évo­lu­tion que la vil­le a été déter­mi­nan­te.

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Un des clubs pri­sés de la vil­le, le Andy’s. Bon­ne pio­che pour nous ce soir-là : le gui­ta­ris­te Fareed Haque en quar­tet.

Au début des années 1920, à la fer­me­tu­re impo­sée de « Sto­ry­vil­le », quar­tier des spec­ta­cles et des bor­dels, de nom­breux musi­ciens noirs de La Nou­vel­le-Orléans sont venus à Chi­ca­go (dont King Oli­ver, Jel­ly Roll Mor­ton et Louis Arm­strong). De plus, l’offre de tra­vail y était for­te, notam­ment dans les abat­toirs et les usi­nes de tex­ti­les. Dans ce bras­sa­ge de popu­la­tion, le sty­le « New Orleans » fut pour le moins bous­cu­lé pour abou­tir à ce qu’on appel­le le « sty­le Chi­ca­go » : rejet des faci­li­tés mélo­di­ques, pré­émi­nen­ce du saxo­pho­ne, de la bat­te­rie tan­dis que la bas­se et la gui­ta­re pre­naient le relais sur le tuba et le ban­jo. Dans les années 60 est née l’Asso­cia­tion for the Advan­ce­ment of Crea­ti­ve Musi­cians (AACM), mou­ve­ment d’avant-garde ras­sem­blant, entre autres, Muhal Richard Abrams, Antho­ny Brax­ton, Ros­coe Mit­chell, Hamid Dra­ke [qui vit à Mar­seille], et l’Art Ensem­ble of Chi­ca­go [un de leurs rares concerts euro­péens au Fes­ti­val Char­lie Jazz de Vitrol­les, en 2007]. Leur influen­ce a été consi­dé­ra­ble dans l’histoire du jazz actuel. Je ne pou­vais en dire moins !

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Nous ren­trons au Cana­da, en pas­sant par Nia­ga­ra, lieu tel­lu­ri­que subli­me et vil­le de « loi­sirs » éle­vés au rang de la plus atro­ce des vul­ga­ri­tés mar­chan­des. Nous repre­nons la rou­te cana­dien­ne. Rien n’a chan­gé : c’est l’Amérique états-unien­ne qui se pro­lon­ge, qui conti­nue à s’étaler com­me chez elle.

Un temps d’accoutumance. Robert encais­se une fois de plus sa réa­li­té, cel­le de l’Empire qui prend ses voi­sins pour des vas­saux, quand il ne les igno­re pas ; pour des attar­dés appe­lant au mieux à la condes­cen­dan­ce.

Mais au bout d’une cen­tai­ne de kilo­mè­tres en anglo­pho­nie cana­dien­ne, res­ca­pé de l’enfer auto­mo­bi­le de Toron­to, l’ami Robert, par­fait bilin­gue et fran­co­pho­ne impé­ni­tent, se met à chan­ton­ner au volant. Une vieille chan­son fran­çai­se, « Isa­beau s’y pro­mè­ne », qu’on n’entend plus jamais dans la vieille Fran­ce si amé­ri­ca­ni­sée.

–––

Résumons la balade…

Résu­mons la bala­de… Cli­quer pour mieux voir.

Ici s’achève cet­te « road chro­ni­que » de notre péri­ple de plus de 10.000 km à tra­vers les Etats-Unis. Du moins sous cet­te for­me, qui ne sau­rait épui­ser la riches­se d’un tel voya­ge. D’autres pro­lon­ge­ments vien­dront, le temps venu. Mer­ci de nous avoir sui­vis. Mer­ci spé­cial à Robert Blon­din, l’ami et ini­tia­teur de cet­te aven­tu­re. Mer­ci aus­si spé­cial à Syl­vie Guer­tin, la blon­de de Robert, qui a accep­té et même encou­ra­gé le « prêt » de son chum à un mau­dit Fran­çais. Recon­nais­san­ce enfin au « Road­trek 170 », infailli­ble.

Cli­quer sur les pho­tos pour les agran­dir (© gp 2015)

Quel­ques œuvres de l’Art Ins­ti­tu­te


Road chronique américaine - 9 - On the road again, again, again

Suite du périple états-unien de Robert et Gérard

4 mai 2015, lundi, Minnesota

USA 2015 Béta PompisteUne histoire de route. Au singulier, terme générique. « La » route, the road. Les Etats-Unis, pays des migrations internes, incessantes ; pays d’immigrés accostant à l’Est et rêvant bientôt d’Ouest, du Far-West comme un futur lointain, celui où tout est possible. Rien n’y existe, hormis ces Indiens, qu’il suffit de tuer. Avançons, « Go West, young man ! ».

Nous-mêmes, avons opté pour la « road chronique », on ne peut mieux dire. Pensons aussi à l’épopée déjantée de Jack Kérouac, graine de Québécois qui germe en voyage, On the Road, la « 66 » du mythe qu’il contribue à créer. « L’Amérique, me dit Robert tout en conduisant, n’est belle qu’en itinérance ». Ça lui va bien, à lui, « Bison pressé », qui ne tient pas en place, qui se goinfre de ce bitume reculant à mesure qu’on avance et que le ruban gris se déroule sous nos roues. Tandis qu’on écoute le fameux Johnny Cash qui chante « The King of the Road », ou bien, de préférence trois fois de suite, un tube de la country, « On The Road Again », chanté par Willie Nelson sur un rythme de petit galop : « Encore sur la route / Pour voir des endroits jamais vus / Et des choses que je reverrai jamais plus ». Évidemment, voilà qui nous cause de près.

État du Colorado.

État du Colorado.

La route, toujours la route. Et ce « road trek » qui nous porte vaillamment depuis maintenant plus de 7.000 kilomètres sur une partie du chemin de la Conquête,: un camping-car situé à l’autre bout de cette lignée commencée vers 1850 et dont nous retrouvons des traces historiques dans quelques musées. Le plus remarquable que nous ayons vu, sur ce thème, est le Messenger’s Old West Museum à Cheyenne (Wyoming) ; c’est un musée privé qui sert bien la gloire de son initiateur et propriétaire, selon une pratique de l’autocélébration individuelle très américaine.

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Une parenthèse sur ce thème : elle nous ramène en arrière quand, traversant le Tennessee, nous avons visité le musée de la chanteuse Loretta Wynn, monument vivant de la country music. Elle y cultive sa propre légende, celle de la Coal Miner’s Daughter, la Fille du mineur de charbon. C’est un fort beau domaine agricole développé autour de son luxueux ranch qui domine le musée lui-même et des boutiques, en un ensemble moderne et chic, une sorte de mausolée in vivo à la gloire de la vedette aujourd’hui âgée de 83 ans et qui continue de drainer des milliers d’adorateurs dans ses récitals.

DSCF0499Des vitrines rassemblent des centaines et plus d’objets, documents divers – surtout des photos la montrant dans toutes les circonstances, aux côtés des grands de ce monde et de la politique. C’est en fait une exhibition plutôt impudique visant à célébrer par l’exemple le modèle de la réussite individuelle à l’américaine. Partie de rien, la fille du pauvre mineur est devenue une icône de la country et du showbiz .Preuve apportées par ces objets exposés, sa collection de robes, par ses divers véhicules luxueux achetés ou offerts, ou par son ancien autocar de tournée qu’on visite jusqu’à la salle de bains où pendent robes de nuits et déshabillés de la star. C’est aussi l’Amérique !

Tout autre propos au musée de Cheyenne qui, sans répondre vraiment aux canons muséographiques, présente un réel intérêt anthropologique par l’authenticité du matériau rassemblé et, du coup, la vision qu’il donne de l’Amérique en création – et en marche, ou plutôt en route vers l’ouest. Les photos ci-dessous devraient être assez parlantes à cet égard, notamment s’agissant du chuck-wagon, cette carriole brinquebalante avec ses arceaux et sa toile blanche, si emblématique de la Conquête et des westerns. C’est aussi la roulotte du romanichel d’Europe, par laquelle il voyage de manière autonome.

Le chuck-wagon , emblème de la Conquête de l'Ouest.

Le chuck-wagon , emblème de la Conquête de l'Ouest.

Nous avons refait en partie le chemin dans ce « camping car » dont le confort, et la vitesse, feraient s’évanouir plus d’un glorieux migrant du XIXe siècle ! Les mêmes, alors, périraient d’apoplexie face à ces roulottes géantes et luxueuses, certaines tractées d’autres motorisées, déplacées par leurs descendants d’État en État, qui pour des vacances au chaud, ou au frais ; qui pour y vivre à l’année après avoir vendu la maison en dur, trop chère à entretenir – trop immobile aussi, sans doute.

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Un couple de retraités de l'Indiana vit dans cette roulotte le moitié de l'année en suivant les bienfaits du climat.

Ne parlons pas des puissants trucks aux mines patibulaires, si nombreux à sillonner le pays. Mais laissons parler le pick-up, camionnette moderne et certes lointaine du chuck-wagon, héritier de la fonction utilitaire à laquelle se serait greffé, en image mythique, le mâle cow-boy passé du cheval au cheval-vapeur. Rouler en pick-up, c’est affirmer des valeurs du paysan rustre – genre « red neck » du Tennessee –, celle du travailleur manuel qui a besoin de l’outil pratique, et pour une part aussi celle de l’intello qui se la joue plutôt couillue – voir Clint Eastwood en photographe et Stetson dans Sur la Route de Madison… D’où ces flambants pick-up pour retraités riches, recherchant l’alliance du « wagon » de luxe et du symbole viril.

CheyenneCheyenne, 60.000 habitants, capitale du Wyoming, constitue un de ces concentrés d’Amérique comme nous les aimons – c’est même pour ça qu’on y a séjourné avec le plus grand intérêt. Son ancienne gare, très européenne d’allure, abrite le musée de l’Union Pacific Railroad – remarquez qu’il s’agit encore et toujours de route… Oui, que serait aussi l’Amérique états-unienne sans son chemin de fer, son wagon postal, ses lignes télégraphiques, ses attaques de bandits ? Et ses voyageurs improbables, telle cette élégante chapeautée, sac-valise à la main, à peine descendue du train, regard confiant – sculpture de Veryl Goodnight, de 2011, souscription des citoyens de Cheyenne, « en hommage au rôle des femmes dans le développement de l’Ouest, le Wyoming étant le premier État à accorder le droit de vote aux femmes. » La statue est intitulée « A New Beginning », un nouveau départ – et c’est tout dire.

Les chevaux allaient progressivement laisser la place au rail pour le transport, puis aux véhicules à moteur – encore fallait-il trouver les énergies correspondantes : c’est dire l’importance fondamentale de la houille et du pétrole ; c’est engager un pan entier de l’histoire américaine, son impérialisme, sa politique étrangère. Il était écrit, inscrit dans l’esprit de Conquête et pour ainsi dire dans le corps physique des pionniers, que l’Ouest ne s’arrêterait pas aux rivages du Pacifique, le pourtant bien nommé. Restons-en là.

La Mecque de l'habillement du cow-boy et de la cow-girl – entre autres.

La Mecque de l'habillement du cow-boy et de la cow-girl – entre autres.

Les risques du métier

L’affaire se passe à Cody, chez Irma, le restaurant de Buffalo Bill (voir épisode précédent). Ce vendredi soir, la grande salle est pleine à craquer, et c’est buffet. Robert, qui n’en rate pas une en ce domaine notamment, a repéré une purée d’huîtres de montagne – un régal, m’assure-t-il. En effet. Nous en reprenons même une seconde fois. Le reste suit, très bon, dont cette tranche de bœuf (nous avons aussi goûté le bison une autre fois), grande comme le Wyoming. Bref, excellent repas qui, de plus, n’a pas trop chargé la note de frais…

Nous en étions restés là, ravis de cette gastronomie westernienne. Lorsqu’un éclat de rire puissant extrait Robert de sa lecture de voyage : il vient d’apprendre que les huîtres de montagne sont bel et bien, oui, des couilles de taureau !

À Cheyenne encore, un autre musée, enfin un magasin, le magasin Wrangler, une institution locale, plus ancienne que la marque de blue-jeans. C’est une antre de l’équipement vestimentaire du cow-boy : chapeaux, vestes, chemises, jeans, bottes, ceintures, boucles et autres innombrables accessoires. Là-dessus, mon ami Robert m’en raconte une bien intéressante à propos de la guerre que se livrent les deux grandes marques de jeans : Levi’s, c’est plutôt pour les urbains branchés – coupe serrée devant et derrière, moulant les fesses et le sexe. Wrangler, c’est le jean du cow-boy, d’abord confortable, surtout pour monter à cheval, les jambes assez amples pour couvrir les bottes sans chichi. Autant dire deux conceptions du monde.

Cheyenne toujours. Nous parcourons la rue principale, celle des grandes scènes de western – on rêve quand même… Une vitrine nous attire, celle d’une sorte de mont-de-piété, un magasin-dépôt. Perceuses et outils divers, parfums, guitares et batteries – colts, Winchester, chargeurs de Kalachnikov.

En face, un bar nous tend les bras – un des deux seuls qui restent à Cheyenne, les autres, si nombreux il y a encore quelques années [source : Robert] ont disparu. Une enquête s’impose, d’autant que c’est le « happy hours ». La serveuse est aussi diserte que joyeuse ; sans craindre le cliché, on la dira accorte, et le décolleté avenant. Robert opte pour un Jack-Daniel… au cinnamone (canelle). Vive l’aventure ! je m’y risque. Robert s’en délecte ; il est vraiment Américain. De l’interview de la serveuse, il ressort que le commerce de profit a tué celui, moins rentable, des bars – d’où leur disparition progressive. Le sien a l’air de tenir. Il faut dire que la dame a des arguments, qu’elle n’hésite d’ailleurs pas à nous dévoiler, même pour la photo [ci-dessous] Traduction de la devise tatouée : « Ne regrette pas ce que tu as / C’est exactement ce que tu voulais ». Nous reprenons un autre whisky.

« Ne regrette pas ce que tu as / C’est exactement ce que tu voulais ». Une philosophe.

« Ne regrette pas ce que tu as / C’est exactement ce que tu voulais ». Une philosophe.

Cli­quer sur les pho­tos pour les agran­dir (© gp 2015)


Road chronique américaine - 8 - Yellowstone, chaudron tellurique

Sui­te du péri­ple états-unien de Robert et Gérard

2 mai 2015, same­di. Yel­lows­to­ne (Wyo­ming)

USA 2015 Béta StarRetour en arriè­re, main­te­nant que nous avons remis le cap vers l’est (troi­siè­me et der­niè­re semai­ne de la tra­ver­sée), his­toi­re de gar­der nos sou­ve­nirs au chaud. En quit­tant Cheyen­ne, notre objec­tif por­tait aus­si un nom mythi­que autant que tou­ris­ti­que : Yel­lows­to­ne, le plus ancien parc natio­nal du mon­de (1872), plus grand que la Cor­se, deuxiè­me plus grand parc natu­rel des États-Unis après l’Alaska. Assez de super­la­tifs pour nous aiman­ter, tout com­me ces quel­que trois mil­lions de tou­ris­tes annuels.

Cheyenne-WyomingPour attein­dre le Yel­lows­to­ne Natio­nal Park, c’est théo­ri­que­ment sim­ple. Le Wyo­ming tient exac­te­ment dans un rec­tan­gle par­fait (c’est le seul État ain­si des­si­né) ; par­tant du coin en bas à droi­te (Cheyen­ne), il « suf­fit » de sui­vre la dia­go­na­le jusqu’au coin en haut à gau­che, soit 450 miles (envi­ron 700 km) – on a eu fait pire… C’était sans comp­ter sur les élé­ments : la rou­te de l’entrée sud du parc était cou­pée, à cau­se de la nei­ge enco­re abon­dan­te (le haut pla­teau se situe à une moyen­ne de 2.400 mètres d’altitude et le Eagle Peak atteint 3.462 mètres).

Seule pos­si­bi­li­té, pren­dre par le sud, lon­ger le mas­sif du Grand Teton – c’est son nom, d’origine fran­çai­se ou fran­co­pho­ne, com­me de nom­breux noms de lieux-dits, de vil­la­ges et de vil­les ren­con­trés tout au long de notre péri­ple. Faut-il rap­pe­ler que l’ancien­ne Loui­sia­ne, ter­ri­toi­re fran­çais, s’étendait des Grands Lacs jusqu’au gol­fe du Mexi­que ? Et, com­me dit l’ami Robert : « Si Napo­léon n’avait pas ven­du ce ter­ri­toi­re aux Etats-Unis, en 1803, l’autre jour t’aurais pu com­man­der un jam­bon-beur­re au pre­mier bis­trot de San­ta Fé – et l’obtenir ! » Bref, quan­ti­té de noms à conso­nan­ce fran­çai­se (par exem­ple, en ce moment même, nous cam­pons près de la riviè­re Bel­le Four­che…) par­sè­ment enco­re une gran­de par­tie des Etats-Unis, il fal­lait tout de même le rap­pe­ler, non ?

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Le mas­sif du Grand Teton

Pour le coup, ce sont des Cana­diens fran­çais explo­rant la région qui ont ain­si bap­ti­sé « Grand Teton » – désor­mais sans accent – ces som­mets magni­fi­ques dont le plus haut culmi­ne à 4.197 mètres. Leurs roches, âgées de plus de deux mil­liards d’années, sont par­mi les plus ancien­nes de la pla­nè­te. On a ain­si eu le loi­sir de les contem­pler suc­ces­si­ve­ment par leurs flancs est et ouest, en remon­tant vers le nord par l’Idaho. Bien nous en prit.

En effet, d’aucuns doi­vent savoir qu’il y a « quel­que cho­se de Picar­die en moi »… Et me voi­là sou­dain pro­je­té dans une ter­re à pata­tes. Et, tenez-vous bien, c’est cet­te par­tie de l’Idaho qui four­nit Mac Donald en pom­mes de ter­re ! Mais adieu la modes­te Picar­die, voi­ci des champs à per­tes de vue, des fer­mes-usi­nes, des entre­pôts immen­se – mais aus­si des « caveaux » à l’ancienne, abris à pom­mes de ter­re… recou­verts de ter­re – et des camions-ben­nes en tous sens char­gées de futu­res « fren­ch fries ».

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Dans l’Idaho, à per­te de vue, des champs de fren­ch-fries pour McDo.

Un détour qui valait le coup et qui a quand même fini par nous mener dans le fameux Yel­lows­to­ne, du nom des sour­ces de la riviè­re « Roche jau­ne », bap­ti­sée ain­si par les cou­reurs des bois et trap­peurs cana­diens-fran­çais qui explo­raient et fai­saient du com­mer­ce dans cet­te région au XVIIIe siè­cle. Elle fut ensui­te tra­dui­te en anglais par « Yel­low Sto­ne ». Cet­te appel­la­tion est sans dou­te elle-même issue d’une tra­duc­tion de la lan­gue amé­rin­dien­ne, la « riviè­re de la roche jau­ne », réfé­ren­ce à la cou­leur des pier­res jau­nes que l’on trou­ve dans le Grand Canyon du parc.

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Le Lower Gey­ser Basin

Tou­te cet­te zone pour­rait être qua­li­fiée de bouilloi­re vol­ca­ni­que. Envi­ron 300 gey­sers (les deux tiers des gey­sers de la pla­nè­te) témoi­gnent de l’intensité des acti­vi­tés sou­ter­rai­nes. Actuel­le­ment, Yel­lows­to­ne revit une pha­se sem­bla­ble à sa pre­miè­re éta­pe géo­lo­gi­que. La lave conti­nue de s’accumuler, fai­sant à nou­veau gon­fler l’écorce ter­res­tre de plu­sieurs cen­ti­mè­tres par an.

La plus gran­de par­tie du parc est située dans le Wyo­ming, tout au nord-ouest. Le res­te débor­de sur les États voi­sins de l’Idaho et du Mon­ta­na. Créé en 1872, le Yel­lows­to­ne est le plus ancien parc natio­nal du mon­de. Il s’étend sur 8 983 km2 (plus que la Cor­se), et consti­tue le deuxiè­me plus grand parc natu­rel des États-Unis (hor­mis l’Alaska).

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L’une des figu­res emblé­ma­ti­ques du parc est le Old Fai­th­ful, le deuxiè­me gey­ser le plus impor­tant au mon­de après le Strok­kur, en Islan­de. Tou­tes les 90 minu­tes envi­ron, il entre en action et pro­pul­se une puis­san­te et majes­tueu­se trom­be d’eau et de vapeur d’un blanc écla­tant. Le spec­ta­cle dure une tren­tai­ne de secon­des, devant quel­ques dizai­nes (en cet­te bas­se sai­son) d’admirateurs (dont nous-mêmes) conte­nus en cer­cle autour de cet­te mer­veille du mon­de.

En fait, le parc est par­se­mé de gey­sers, de fume­rol­les, de sour­ces chau­des ; la ter­re y prend des tein­tes subli­mes, entrant en ébul­li­tion com­me dans un chau­dron tel­lu­ri­que. On se prend à ima­gi­ner un Spiel­berg fil­mant ici un autre Ren­con­tres du troi­siè­me type. (l’original a d’ailleurs été tour­né dans le Wyo­ming), où la croû­te ter­res­tre se sou­lè­ve­rait à des hau­teurs hol­ly­woo­dien­ne, englou­tis­sant des grap­pes de tou­ris­tes hur­lant d’épouvante… Bon.

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Le bison sau­va­ge a failli être frap­pé d’extinction.

Les ani­maux ne s’embarrassent guè­re de ce gen­re de déli­re – on le pré­su­me. Ils se ras­sem­blent, innom­bra­bles et en de mul­ti­ples espè­ces, atti­rés depuis des mil­lé­nai­res, voi­re des mil­lions d’années, par la cha­leur que déga­ge la cal­dei­ra de Yel­lows­to­ne, cet­te espè­ce de bouilloi­re gigan­tes­que située sous une pla­que vol­ca­ni­que à fond plat. Ils ne crai­gnent ni les gey­sers, ni les relâ­che­ments sul­fu­reux déga­gés dans des gar­gouillis de boues aux cou­leurs les plus sub­ti­les, au ris­que d’y périr asphyxiés, com­me ces cinq bisons retrou­vés morts en 2004.

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Deux cari­bous femel­les ont tra­ver­sé la riviè­re Madi­son pour paî­tre sur la rive.

Le long de la riviè­re Madi­son, nous pou­vons admi­rer deux cari­bous femel­les venus brou­ter des joncs. Nous en rever­rons par dizai­nes. Un peu plus loin, voi­ci un trou­peau de bisons sau­va­ges, com­me en ver­ra tant – par­fois bar­rant notre rou­te (il s’en tue ain­si une cen­tai­ne par an, vic­ti­mes de la cir­cu­la­tion tou­ris­ti­que, rien que dans le parc). L’espèce sau­va­ge, datant de la Pré­his­toi­re, est désor­mais consi­dé­rée com­me sau­vée de l’extinction : en 1902, on comp­tait moins de 50 bisons dans le Yel­lows­to­ne ; ils sont aujourd’hui envi­ron 4 000.

Yel­lows­to­ne abri­te aus­si, dans ses prai­ries et sous ses forêts de type alpin, de nom­breux grands autres mam­mi­fè­res com­me des ours noirs, des grizz­lys, des coyo­tes, des loups, des élans (ori­gnaux au Cana­da), des cerfs ou enco­re des trou­peaux sau­va­ges de wapi­tis. Nous ne les ver­rons pas tous, bien sûr ; d’autant que la rou­te des lacs aus­si était cou­pée et que nous avons dû remon­ter par le nord, dans des pay­sa­ges tou­jours aus­si gran­dio­ses.

Nous avons atteint le Mon­ta­na, qui se trou­ve, on le devi­ne, en plein dans la conti­nui­té des Rocky Moun­tains. Même ravis­se­ment visuel… jusqu’à la nuit venue où nous déci­dons de jeter l’ancre dans la rue prin­ci­pa­le, et uni­que, de Cooke City – un « fameux port de pêche », com­me j’aime à dire, tan­dis que Robert évo­que le film Déli­vran­ce (déjà cité dans nos récits… c’est la réfé­ren­ce quand on ne sait trop qua­li­fier l’Amérique des pro­fon­deurs…), ima­gi­nant des figu­res pati­bu­lai­res col­lées aux vitres de notre « chu­ck-wagon » – là, c’est une autre réfé­ren­ce, à la Conquê­te de l’Ouest, et nous y revien­drons bien­tôt.

La nuit, entre nos deux tas de nei­ge sale, entre les deux seuls réver­bè­res allu­més, fut aus­si tran­quille qu’ailleurs…

Cli­quer sur les pho­tos pour les agran­dir (© gp 2015)


Road chronique américaine - 7 - William Cody, alias Buffalo Bill, faussaire de l’Histoire

 

Sui­te du péri­ple états-unien de Robert et Gérard

1er mai 2015, ven­dre­di. Cody (Wyo­ming)

USA 2015 Béta CowboyCe sep­tiè­me épi­so­de a bien tar­dé, sans que rien ne s’arrête pour autant. Au contrai­re : si nos éta­pes rac­cour­cis­sent quel­que peu, le temps que nous vivons sem­ble s’accélérer du fait de l’intense beau­té des pay­sa­ges et de leur char­ge his­to­ri­que. C’était atten­du, main­te­nant que nous avions tou­ché l’ouest, ce West si sym­bo­li­que de tou­te l’histoire amé­ri­cai­ne, là où tout se concen­tre, là où la mytho­lo­gie rejoint aus­si ses affa­bu­la­tions, tou­tes ces « his­toi­res » plus ou moins inven­tées, qui conti­nuent de nour­rir une cer­tai­ne ima­ge des Etats-Unis. Et jus­te­ment, à pro­pos d’imagerie, nous avons choi­si, Robert et moi de pri­vi­lé­gier nos moments de navi­ga­tion fixés par les pho­tos, tout en déve­lop­pant ce qu’elles évo­quent pour nous, dans notre recher­che d’une vision actuel­le et, autant que pos­si­ble, non sté­réo­ty­pée de cet­te Amé­ri­que qui, à nos yeux, demeu­re tou­te­fois fas­ci­nan­te.

CodyAu sor­tir du parc subli­me de Yel­lows­to­ne, nous avons fait hal­te à Cody, au nord-est du Wyo­ming. Hal­te n’est pas le bon mot. Cet­te peti­te vil­le d’à pei­ne 10.000 âmes consti­tue en fait le point d’orgue de notre péri­ple, ce lieu que Robert tenait à me fai­re décou­vrir, par­ce qu’il per­met selon lui la meilleu­re com­pré­hen­sion de l’histoire amé­ri­cai­ne.

C’est que la vil­le a été fon­dée par un cer­tain Buf­fa­lo Bill, alias William Cody, dont elle por­te le nom. Cody est connue entre autres pour ses rodéos, cer­tes, mais aus­si pour son musée consa­cré aux armes à feu, aux Indiens des plai­nes, à la fau­ne et la flo­re de la région, aux pein­tres amé­ri­cains – et à la vie de William Cody. On y trou­ve une gran­de col­lec­tion de docu­ments et d’objets liés notam­ment à son Buf­fa­lo Bill’s Wild West Show.

Par­tons donc en ima­ges vers les ques­tion­ne­ments qu’elle per­met­tent.

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Au départ, William Fre­de­ri­ck Cody est un chas­seur de bisons, plu­tôt un tueur et, bien­tôt, un exter­mi­na­teur. Il fut l’agent sym­bo­li­que de la poli­ti­que d’extermination lan­cée par le gou­ver­ne­ment fédé­ral  afin d’affamer les Indiens et, du coup, de les exter­mi­ner eux-mêmes. Des cen­tai­nes de mil­liers de bisons (on ne sait au jus­te éva­luer ce mas­sa­cre) furent abat­tus, tan­dis que leurs peaux étaient récu­pé­rées par les skin­ners et trans­por­tées au long de la récen­te ligne de che­min de fer, la Paci­fic Rail­road.

Son sur­nom pro­vient du fait qu’il four­nis­sait en vian­de de bison (buf­fa­lo en anglais) les employés des che­mins de fer et qu’il gagna un duel en tuant, en une jour­née, 69 bisons contre 48 à son concur­rent.

Cody entre dans la légen­de grâ­ce à l’écrivain Ned Bunt­li­ne qui conta ses aven­tu­res. Son nom en lan­gue indien­ne sioux était « Pahas­ka » qui signi­fie « che­veux longs ». Cet­te dis­tinc­tion phy­si­que contri­bua à l’élaboration soi­gnée de son look, auquel s’identifia bien­tôt tou­te une géné­ra­tion de roman­ti­ques culti­vant un cer­tain retour à la Natu­re – non sans évo­quer, après coup, l’époque hip­pie…

De 1882 à 1912, il orga­ni­se et diri­ge un spec­ta­cle popu­lai­re : le Buf­fa­lo Bill’s Wild West. Une tour­née le conduit lui et sa trou­pe dans tou­te l’Amérique du Nord et en Euro­pe. En 1889, il pas­se en Fran­ce par Paris (trois mil­lions de spec­ta­teurs au pied de la Tour Eif­fel !), Lyon, Mar­seille et plus de cent vil­les.

Sit­ting Bull lui-même par­ti­ci­pe au Show en 1885 aux États-Unis et au Cana­da, se rési­gnant en quel­que sor­te, par néces­si­té per­son­nel­le, à la défai­te, voi­re à l’humiliation.

C’était un spec­ta­cle éton­nant pour l’époque, cen­sé recréer l’atmosphère de l’Ouest amé­ri­cain alors qu’il en des­si­nait entiè­re­ment la repré­sen­ta­tion selon un make belie­ve – « fai­re croi­re » – pré­fi­gu­rant les gran­des entre­pri­ses de mys­ti­fi­ca­tion infan­ti­li­san­te, cel­les de Walt Dys­ney en par­ti­cu­lier, tou­jours à l’œuvre, avec le suc­cès qu’on sait. Ce show a ain­si façon­né une mytho­lo­gie qui a lit­té­ra­le­ment détour­né le sens de l’histoire amé­ri­cai­ne. 

Les scè­nes de la vie des pion­niers illus­traient des thè­mes tels que la chas­se au bison, le Pony Express (ser­vi­ce de cour­rier rapi­de avec des mes­sa­ges por­tés par les cava­liers à bri­de abat­tue à tra­vers les prai­ries, plai­nes, déserts et mon­ta­gnes de l’Ouest), l’attaque d’une dili­gen­ce et de la caba­ne d’un pion­nier par les Indiens – et le tout en pré­sen­ce de vrais Indiens consti­tuant le clou du spec­ta­cle et cau­tion­nant ain­si son « authen­ti­ci­té ».

Pour des mil­lions d’Américains et d’Européens com­men­ça alors le grand mythe du Far West qui ne s’éteindra plus et que le ciné­ma d’Hollywood, avec ses figu­res mythi­ques des géants de l’Ouest, contri­bue­ra à déve­lop­per.

Le cha­peau Stet­son, le ban­da­na et la che­mi­se du cow-boy ont été popu­la­ri­sés par Buf­fa­lo Bill alors que tous les cow-boys n’en por­taient pas. La majo­ri­té d’entre eux por­taient un som­bre­ro, moins chaud et beau­coup moins cher que le Stet­son. Les gran­des coif­fes amé­rin­dien­nes fai­tes de dizai­nes de plu­mes n’étaient uti­li­sées que dans quel­ques tri­bus et seule­ment lors de gran­des et rares occa­sions. La plu­part du temps, les Amé­rin­diens ne por­taient que des coif­fes de quel­ques plu­mes. C’est le spec­ta­cle de Buf­fa­lo Bill qui a fait entrer les gran­des coif­fes dans l’imaginaire col­lec­tif. [Sour­ces Wiki­pe­dia et le Musée de Cody].

Le musée de Cody, remar­qua­ble en tous points, per­met de décons­trui­re le mythe de Buf­fa­lo Bill et de la Conquê­te de l’Ouest – pour peu qu’on y soit prêt. Car, à l’inverse, il peut tout aus­si bien contri­buer à entre­te­nir la fable auprès de ses pro­pres croyants.

Ou com­ment le mythe de Buf­fa­lo Bill et celui du Far-West ont pure­ment et sim­ple­ment mas­qué un dou­ble géno­ci­de : celui des Amé­rin­diens et des bisons. Un peu­ple et une espè­ce qui ont failli tota­le­ment dis­pa­raî­tre.

Cody, où nous séjour­nons, a su tirer pro­fit de son héros local, fon­da­teur réel de la vil­le, et de sa légen­de. L’exploitation tou­ris­ti­que y est cepen­dant assez dis­crè­te, tenant en quel­ques sculp­tu­res de bron­ze – de bel­le fac­tu­re, com­me les nom­breu­ses autres qui par­sè­ment les vil­les et la cam­pa­gne état­su­nien­nes –, ras­sem­blées autour du musée.

Bill Cody – Hard and Fast - All the Way. Bronze de Peter Fillerup. Cody, Wyoming

Bill Cody – Hard and Fast - All the Way. Bron­ze de Peter Fille­rup. Cody, Wyo­ming

Les com­mer­çants, eux, ont moins de scru­pu­les à expo­ser leur bim­be­lo­te­rie « buf­fa­lien­ne ». La tra­ce la plus concrè­te du per­son­na­ge est cepen­dant his­to­ri­que : il s’agit de l’Hôtel Irma, ouvert en 1902, que William Cody a fait construi­re et auquel il a don­né le nom de sa fille cadet­te. Le lieu, deve­nu le cen­tre vivant de la vil­le, est aujourd’hui clas­sé monu­ment his­to­ri­que. Il com­prend un bar très fré­quen­té et un res­tau­rant dont la sal­le vaut réel­le­ment le détour : les boi­se­ries, ornées de mul­ti­ples ani­maux natu­ra­li­sés, y sont magni­fi­ques – et tout par­ti­cu­liè­re­ment l’impo­sant bar en bois de ceri­sier offert par la rei­ne Vic­to­ria.

Un res­tau­rant où, par ailleurs, on y dégus­te de la bon­ne cui­si­ne amé­ri­cai­ne – com­me le pain de vian­de et des côtes levées – à prix fort rai­son­na­ble. Cet­te infor­ma­tion rele­vant d’un authen­ti­que jour­na­lis­me de ter­rain. « Un jour­na­lis­me gour­mand », tient à pré­ci­ser Robert, qui ne plai­san­te pas sur ces ques­tions.

PS – Une par­tie impor­tan­te de ce magni­fi­que musée de Cody est consa­crée au mon­de amé­rin­dien sous un angle anthro­po­lo­gi­que ; nous y revien­drons spé­cia­le­ment.


Road chronique américaine - 6 - Colorado. Même le sheriff prend de la hauteur

Sui­te du péri­ple états-unien de Robert et Gérard

25 avril 2015, same­di, Colo­ra­do

USA 2015 Béta Star

Épi­so­de « plus », tou­jours plus, etc. Selon le cre­do désor­mais si répan­du de la crois­san­ce rédemp­tri­ce. Ici, c’en est la Mec­que, si j’ose dire (j’ose). Tout est plus, donc, et de pré­fé­ren­ce « world famous », au nom de l’impe­rium. Mon ami Bob, Qué­bé­cois pur éra­ble, est aus­si Nord-Amé­ri­cain. Il aime la coun­try (déjà prou­vé), le steak sai­gnant (pas seule­ment), des char­cu­te­ries bizar­res au goût de sucre et d’on ne sait quoi. Il ado­re l’Amérique tout autant qu’il peut la détes­ter s’agissant de ses excès – non, seule­ment de ses outran­ces. Alors, le Bob a vou­lu grim­per sur le toit du mon­de US, non pas à pied, cer­tes non, mais en emprun­tant la voie fer­rée du Pikes Peak Cog Rail­way, le Train à cré­maillè­re du pic Pikes.

Colorado-Springs

Colorado-Springs.

Depuis Colo­ra­do-Springs, ancien­ne vil­le olym­pi­que. Ce sera là-Haut. © gp

Évi­dem­ment, j’ai adhé­ré à cet­te extra­va­gan­ce bon enfant, redou­tant un peu le traî­ne-couillons local. Car, fran­chouillard sur les bords, je connais­sais le Train jau­ne des Pyré­nées, n’est-ce pas ?… J’aurais été con : ne s’agit-il pas moins du World’s Highest cog train, ascen­ding Pikes Peak in all sea­sons, per­met­tez, le plus haut train à cré­maillè­re du mon­de, attei­gnant le pic Pikes en tou­tes sai­sons. « Enjoy the invi­go­ra­ting gran­deur ! », ajou­te le dépliant, sans exa­gé­rer, pour le coup : 14 110 pieds, soit 4.300 mètres au som­met en par­tant de 1.900 mètres, des pen­tes à 14 %, une heu­re et demie dans cha­que sens. Le die­sel qui s’accroche à la cré­maillè­re, avec ses deux wagons et ses deux cents pas­sa­gers, sem­ble par­fois sur le point de flan­cher. Deux zones de croi­se­ment per­met­tent la rota­tion des deux trains (de fabri­ca­tion suis­se).

Colorado-Springs

À bord, une hôtes­se d’un âge incer­tain, « chauf­fe » le Tou­ris­te de sa voix très nasillar­de, pimen­tant d’anecdotes usées l’histoire de la ligne, insis­tant sur le subli­me du pay­sa­ge, l’héroïsme des cher­cheurs d’or (on voit une ancien­ne mine au loin)… Cer­tes, la vue est gran­dio­se – quel­ques pho­tos le diront assez, les mien­nes s’ajoutant au mitrailla­ge conti­nuel, n’insistons pas.

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http://en.wikipedia.org/wiki/Manitou_Springs,_Colorado

Pas­ser la dénei­geu­se cha­que jour.

Bien­tôt, nous voi­là dans la nei­ge – le Qué­bé­cois dit ne pas vou­loir regar­der, lui qui sort à pei­ne de l’hiver cana­dien ! Par endroits la cou­che dépas­se la hau­teur du train ; la voie doit être dénei­gée cha­que jour. Au som­met, libé­ra­tion pour une demi-heu­re ! Quel­ques-uns vont bra­ver la nei­ge, cel­le qui tom­be et l’amoncelée qui cède sous les pieds tou­ris­ti­ques ; d’autres iront consom­mer au super-mar­ché des sou­ve­nirs, se réchauf­fer auprès de la mar­chan­di­se en ses som­mets.

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Ça caille sec, si je puis oser ce rac­cour­ci. Sur­tout, l’oxygène se fait rare, les gui­bo­les ramol­lis­sent, les ver­ti­ges mena­cent. On par­vient au bel­vé­dè­re, là où l’on se fait tout spé­cia­le­ment pren­dre en pho­to.

Colorado-Springs.

Lieu et moment his­to­ri­ques, en ce som­met vic­to­rieux où un monu­ment témoi­gne d’un autre mythe amé­ri­cain, ain­si que le racon­te Robert :

« Ce qu’on voit là, ce sont les paro­les gra­vées dans le bron­ze de Ame­ri­ca The Beau­ti­ful. C’est le second hym­ne patrio­ti­que amé­ri­cain, celui qui se chan­te la main sur le cœur, quand le pre­mier, l’officiel Star-Spank­led Ban­ner (La Ban­niè­re étoi­lée), se chan­te la main au képi… Cha­que année lors de grands évé­ne­ments spor­tifs com­me le Super Bowl (cham­pion­nat le plus pres­ti­gieux du foot­ball amé­ri­cain), un artis­te chan­te Ame­ri­ca The Beau­ti­ful avant le début du show ou du mat­ch. Alors, si on trou­ve le tex­te de cet­te chan­son au som­met du Pikes Peak, c’est par­ce qu’il a été écrit sur cet­te mon­ta­gne, à mi-che­min de celui qu’on a gra­vi en train. Son auteur, Katha­ri­ne Lee Bates, devait le publier com­me poè­me dans The Congre­ga­tio­na­list, en 1895. Il fut ensui­te mis en musi­que par Samuel A. Ward et devint bien­tôt le “second hym­ne”, repris par des dizai­nes de chan­teurs com­me Elvis Pres­ley et Frank Sina­tra ; il figu­re aus­si cou­ram­ment dans les recueils de chant des congré­ga­tions reli­gieu­ses. »

http://en.wikipedia.org/wiki/Manitou_Springs,_Colorado

« Ils l’ont fait ! »

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Nous quit­tons Mani­tou-Springs (le Mani­tou est le chef spi­ri­tuel chez les Amé­rin­diens), char­man­te sta­tion de mon­ta­gne aux bou­ti­ques sty­lées ; direc­tion Den­ver avec l’intention d’une éta­pe de cam­ping sau­va­ge. Hési­tant sur la sor­tie d’autoroute à pren­dre, Robert alors à la bar­re, redres­se et mord légè­re­ment sur le mar­qua­ge au sol, déclen­chant aus­si­tôt der­riè­re nous un délu­ge d’éclairs rou­ge et bleu… Sur­gi d’on ne sait où, c’était le dia­ble en uni­for­me de she­riff… Leçon de condui­te, papiers, contrô­le depuis la voi­tu­re. Der­riè­re l’étoile bien asti­quée, l’homme est aus­si fer­me que cour­tois, sinon aima­ble. Tout étant en ordre, il se pro­po­se de nous « cou­vrir » jusqu’à la bon­ne sor­tie et, là-des­sus, nous remet sa car­te de visi­te avec son gra­de, son matri­cu­le et son numé­ro de télé­pho­ne ain­si que celui de sa patrouille pour une aide éven­tuel­le ou un com­men­tai­re à noti­fier sur les condi­tions de son inter­ven­tion. Le tout, dans le but, expri­mé au dos de la car­te, de pro­mou­voir les valeur d’Honneur, de Devoir et de Res­pect… On croit rêver !


Road chronique américaine - 5 - Au Nouveau-Mexique, le far-west se rapproche

Suite du périple états-unien de Robert et Gérard

24 avril 2015, vendredi, Nouveau-Mexique

USA 2015 Béta CactusNous voyons défiler ces paysages infinis. Notre road chronique comme un travelling sans fin (presque) repoussant des horizons d’océans. Cette ivresse là nous a pris en particulier dès le Nouveau Mexique, État du sud-ouest marquant plusieurs changements : chaleur plus marquée, végétation bien avancée, puis des prairies herbues devenant de plus en plus couleur de sable, se transformant presque en savanes. État hispanique qui, comme son nom l’indique, fut sous domination du grand voisin du sud, avant de rejoindre la fédération des Etats-Unis. L’espagnol y est la seconde langue en usage.

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Le nom Nouveau-Mexique (en espagnol Nuevo México et en navajo Yootó Hahoodzo ; en anglais New Mexico) a été donné par les Espagnols aux terres situées au nord du Rio Grande (la région supérieure du Rio Grande a été appelée Nuevo Mexico dès 1561). Le nom a été anglicisé et donné également aux terres cédées aux États-Unis par le Mexique après la guerre mexico-américaine. Le nom Mexique provient de la langue aztèque et signifie « dans le nombril de la lune ». [Merci Wiki !]

Notre mode de navigation, défini tacitement, comme il est venu : Nous roulons, nous roulons, tant que nous ne sommes pas déviés par une attraction impérieuse. En quelque sorte « à la Montaigne » : « S’il ne fait pas beau à droite, je prends à gauche. » Cependant que la boucle du périple a tout de même été esquissée, avec le calendrier. Donc nous prenons chacun notre quart à la barre. Robert démarre en premier tandis qu’à l’arrière, dans ma salle de rédaction… j’assure la chronique. L’après-midi, je ne dirai pas que c’est l’inverse ; car si je prends bien la barre, Robert lui pique de la gaufre pour une bonne sieste. À part ça, nous devisons régulièrement, partageant impressions, points de vue, informations, blagues diverses. « Bouffer de l’asphalte » ne saurait suffire à nourrir notre insatiable curiosité, nous les Bouvard et Pécuchet de l’Amérique 😉

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À ce régime-là, nous avons parcouru dans les 5.000 km en cinq jours, roulant au besoin la nuit pour dégager du temps de jour, ou pour en réserver aux prochains lieux repérés.

La circulation est relativement peinarde, les limitations de vitesse étant respectées – 65, 70, 75 miles à l’heure, selon les États (100-110-120 km/h) ; mais le trafic est souvent intense, surtout avec les innombrables trucks, si impressionnants quand ils vous doublent.

Les autoroutes sont presque toutes gratuites, mais pas toujours en bon état, surtout dans le Midwest.

Nous voulions faire escale à Albuquerque, comme ça, sans trop savoir, peut-être doute à cause de l’exotisme du nom, celui du vice-roi historique de la Nouvelle-Espagne. Mais cette ville s’est défilée sous nos roues, comme un fantasme : pas la moindre indication de dowtown (centre ville), pas d’édifices marquants visibles, pas de gratte-ciel arrogants, rien qui attire l’œil du voyageur un peu pressé. Une grande tranchée autoroutière, certes, des boulevards à angle droit, les enseignes habituelles du bizness… Une non-ville, à nos yeux, mais un souvenir quand même, celui-là d’une vision fantomatique…

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Plongée vers Santa Fe ©gp-2015

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C’est ainsi que le cap fut mis sur Santa Fe, capitale de l’État (2 134 m d’altitude, la plus haute des Etats-Unis)., malgré ses – seulement – 68.000 habitants. Dans notre programme, Santa Fe était précédée de sa réputation de « deuxième ville d’art » du pays, après New York – bigre ! De fait, musées et galeries abondent, plus marchands que moins – ce qui constitue, en effet, un critère de classement tout à fait états-unien.

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Bien charmante ville, très « latino » et hispanique pour moitié, où les Indiens (2 % de la population) y sont relégués, comme ailleurs, au rang folklorique déjà évoqué ici. À preuve flagrante, cette riante place Nationale, carrée, adossée au Palais des gouverneurs et à ses arcades ; c’est là qu’une trentaine d’Amérindiens tiennent boutique, à même le trottoir, l’air plus que mélancolique, voire désabusé. Il suffit de traverser la placette pour buter sur des dizaines de galeries de luxe qui vantent, et vendent, l’artisanat autochtone et l’art dit contemporain qui s’en inspire plus ou moins.

Fondée par les Espagnols en 1607, Santa Fe (Villa Real de Santa Fé de San Francisco de Asís en espagnol, signifiant en français Ville royale de Sainte Foi de Saint François d'Assise) a gardé une grande unité visuelle, avec ses constructions en « adobe » (briques d’argile séchées au soleil). Santa Fe serait aussi la ville la moins polluée du monde, selon une étude menée par l'OMS.

Pour en revenir à l'État du Nouveau-Mexique, rappels tout de même indispensables : Easy Rider, le film de Denis Hopper, y a été tourné en 1969 ; de même Milagro, de Robert Redford (1988) ; La Trilogie des Confins (1992-98), les romans "western" de Cormac McCarthy se situent au Nouveau-Mexique. Enfin, c'est à Rosswell, au sud-est de l'État, qu'un ovni se serait écrasé en 1947…

À suivre

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Rattrapage côté images, celles-ci pouvant être de nouveau insérées ; on verra plus tard pour les précédents épisodes… Merci spécial à Daniel D; de la base informatique de Venelles, pour ses conseils avisés !


Road chronique américaine - 4 - Big Texan ne craint ni la barbaque, ni la mort

Suite du périple états-unien de Robert et Gérard

23 avril 2015, jeudi, Texas

Quitté le Tennessee (Nashville et Memphis), traversé l’Arkansas (prononcer « ârkinssâ », le â tirant sur le o…), dépassé Little Rock (ses tristement fameuses émeutes raciales de 57-59), changé de fuseau horaire, franchi le Mississippi, la Canadian River, le fleuve Arkansas, surfé sur des miles et des miles dans l’Oklahoma, laissé dans notre sillage Oklahoma City, El Reno et Clinton (pas l’autre), borduré une tornade, le tout sans avoir rencontré un seul Cherokee, pas un Apache des Grandes Plaines (mais nous ne sommes pas entrés dans leurs réserves). « It’s a long, long trip », oh yes !

[Ici, objection de mon coéquipier : – Non, tu n’en sais rien : des Indiens, on en aura forcément croisé, pas des emplumés bien sûr, mais des assimilés, devenus routiers, artisans, ouvriers ou autres. Du point de vue culturel, ils n’ont plus d’autre droit, d’autre reconnaissance que folklorique. Hollywood les aura pressés comme des citrons et réduits à être des sous-produits plus ou moins exotiques. Alors que, selon les États, les Amérindiens sont encore dans les 10% de la population. – Dont acte, c’est plus clair ! ]

Oui, nous bouffons du bitume ! Le long travelling nous accapare assez, dans la monotonie austère des paysages de l’Arkansas et de l’Oklahoma, États pauvres du Midwest.

Et nous voguons sur la route du mythe pas excellence, la fameuse « 66 », la « mother-road », celle de la Conquête de l’Ouest, 3.600 kilomètres entre Chicago et Santa Monica en Californie. Nous l’avons prise à plusieurs reprises sans le savoir, cette Sixty Six qui n’existe plus, ayant été déclassée en 1985, remplacée par l’autoroute 40 qui nous porte depuis et, en ce moment même entre Amarilla et Albuquerque, Nouveau-Mexique. Mais elle a de beaux restes, la « 66 », enfin des restes présentables, entretenus au nom du tourisme de rapport, autant que par cette nécessité « mythographique » – excusez le gros mot, mais c’est notre sujet de curiosité. [Photos à l’appui, sans doute au retour, de même qu'une carte, qui s'impose].

Or, nous voici au Texas. Où mieux qu’ici, en ce deuxième État de l’empire par la taille après l’Alaska (plus étendu que la France, 26 millions de Texans à majorité républicaine, faut-il le préciser et évoquer le clan des Bush ?), où mieux qu’au Texas, évoquer la notion de grandeur ? Ou plutôt non : de démesure, cette notion qui marque tant l’esprit américain, qui imprègne les comportements, les valeurs centrées autour de l’espace et de ses conquêtes – de la terre à la Terre elle-même, jusqu’au Ciel, celui de l’espace (« À vous Houston ! ») et celui des cieux célestes des hallucinés du Dieu unique, venus à bout de ces arriérés polythéistes à plumes et leurs mythologies « de pacotille », tandis que s’imposent, au besoin par les armes, les valeurs de l’Argent-roi, des richesses ostentatoires, du Paradis gagné à la force de la compétition, de la violence comme donnée culturelle.

Tout cela, nous l’avons en quelque sorte vécu « en live » dans le lieu même de la démesure : The Big Texan, à Amarillo, route 66. Son nom l’indique, c’est le domaine du gros, du beaucoup, du quantitatif d’abord. Il s’agit d’un immense « steak house » doublé d’attractions à la Disneyland, se présentant comme « World famous », selon le cliché dominant [qui agace tant Robert ; sous ce qualificatif « de renommée mondiale », il voit toute cette prétention à dominer la planète]. Donc, c’est un restaurant à viande de bœuf, décor et ambiance « western », « beautiful Texas cowgirls », bien nourries, et autres cowboys de charme servant jusqu’à cinq cents carnivores affamés – et assoiffés.

Du vent dans le pétrole

Étonnants, ces immenses champs d’éoliennes en plein Texas, pays du pétrole triomphant. Des éoliennes pas centaines, plutôt par milliers, à perte de vue. Et de-ci de-là, des appels à recrutement dans ce secteur. Signe des temps ? Anticipation de l’épuisement programmé des puits et investissements massifs dans l’énergie renouvelable ?

La maison comprend sa boucherie, ça va de soi, mais aussi sa brasserie [excellente bière, je dois dire] et encore : un hôtel du même style, des boutiques de « souvenirs », un saloon, une galerie de tir avec selles de cheval…, une salle de poker, un service de limousine (tapageuse bagnole au capot surmonté d’une paire de cornes de vaches) par laquelle nous avons été transportés, précieux clients-rois si possible bardés de dollars. Chaque tablée a aussi droit à une aubade par trois folkleux (gratte et chant nazillard, violon, contrebasse) qu’on croirait sortis de Délivrance (John Boorman, 1970), film des très grandes profondeurs américaines…

Le coup de génie (relatif au bizness) de la famille Lee, propriétaire exploitant depuis 1960 – les Lee de la lignée du général en chef sudiste qui a capitulé à la bataille de Gettysburg [voir notre épisode précédent sur le sujet : tout se tient !] –, donc le coup de génie en question, c’est le coup de pub suivant : offrir un steak de 72 oz – un peu plus de deux kilos ! – à quiconque réussira à le manger (ingurgiter, avaler, gloutonner) en moins d’une heure, avec ses garnitures !

Un tel exploit, bien sûr, vaut mise en scène. Tiens, voilà deux candidats, ovationnés par la salle, montant sur le ring, une estrade dressée devant le barbecue (géant), surmontée de six chronomètres en chiffres de néon rouge (six challengers peuvent concourir à la fois), encouragés avec force par le meneur de cérémonie. On avance la barbaque. Ovations. Qui, de l’homme ou de la « bête » va l’emporter ? On entoure les combattants, photos de toutes parts – oui, de vraies conditions idéales pour un excellent repas entre amis… Et c’est parti !

Nous n’avons pas attendu la fin du match… Auront-ils gagné ou, sinon, été condamnés à payer le prix du repas, soit 72 dollars ?

À propos de condamné, cette extravagance à peine croyable : pour un dollar dans la fente, vous vous offrez, « for a schocklinkly good time », les soubresauts d’un mannequin condamné à mort, électrocuté sur sa chaise électrique ! Est-ce là spectacle concevable ailleurs, en civilisation ?

(À suivre – tou­jours sans images, désolé)


Road chronique américaine - 3 - Nashville, sa country, ses péquenauds, sa Calamity Jane

Suite du périple états-unien de Robert et Gérard

Mardi 21 avril 2015

L’ancre levée, nous quittons ce havre de stationnement où nous avons passé la nuit entre deux « trucks » – rien à ajouter. Objectif Nashville, capitale du Tennessee et de la « country music ». Rien, a priori, qui m’y eût attiré ; rien « en moi de Tennessee » ni de sa musique de et pour péquenauds. Mais attention à ce que j’écris là qui frise l’outrage à l’ami.

Robert aime la « country », qui fait partie de sa culture, à partir de l’adolescence, qu’il a contribué à promouvoir via Radio Canada. Aller à Nashville ressemble fort à une obligation anthropologique, le point de jonction avec l’homo americanus moderne, le garçon vacher et à cheval, ce cow-boy du mythe fondateur. On en croise de lointains descendants, plus ou moins fringants, sur les trottoirs du Broadway local où s’alignent sans discontinuer, boutiques de souvenirs, honky-tonks, bars musicaux traditionnels, et country-politans, leurs concurrents plus commerciaux.

Sur les trottoirs aussi, des Elvis en résine, très prisés pour les clichés-souvenirs ; bien qu’originaire de Memphis, le King a été accaparé par Nashville, qui a fortement contribué à sa notoriété (il y a enregistré de nombreux disques). La capitale mondiale de la country résonne aussi de musique rock et même hard, et c’est sans doute la plus étonnante des curiosités de Broadway que d’être envahi d’appels musicaux plus divers et nuancés qu’on le croirait. Même le country bouscule (gentiment) la tradition, se métissant à l’occasion de rock électrique. En la découvrant, Nashville semble en effet bien conforme à son profil mondialisé : le bizness y fonctionne à plein autour de la pacotille folklo – bottes, chapeaux, fringues et tout un bazar ultra-kitch caractéristique du chic américain du Sud blanc.

Mais je découvre avec surprise une cité pimpante d’allure plutôt modeste à l’ombre de ses quelques gratte-ciel assez élégants et néanmoins bien triomphalistes – c’est leur fonction première –, tel celui d’AT&T, l’imperium téléphonique qu’on dirait dirigé par Batman « en personne ». Une belle rivière traverse la ville, d’un côté la country, de l’autre le stade de football américain, un « modeste » 80.000 places.

La santé avant la musique

Depuis les années 1960, Nashville est le second centre de production musicale aux États-Unis après New York. En 2006, son impact économique a atteint 6,4 milliards de dollars, générant 19.000 emplois.(Gibson, le fameux fabricant de guitares y a son siège).

Mais c'est le secteur des soins de santé qui est le plus important, avant le tourisme et la musique. Nashville est le siège de plus de 250 compagnies, dont Hospital Corporation of America, le plus grand opérateur privé d'hôpitaux dans le monde (18,3 milliards de dollars par an, 94 000 emplois).

Les autres industries principales sont les assurances, la finance et l'édition – surtout religieuse. Plusieurs films ont été filmés à Nashville, dont La Ligne verte, Le Dernier Château, Gummo, Nashville Lady et le film de Robert Altman, Nashville, dont l'action se déroule dans la ville. [Avec Wikipedia]

Dire que tout baigne au pays de la musique paysanne, sûrement pas. Des affichettes à l’entrée des « saloons » rappellent l’interdiction d’y introduire des armes, même si les boutiques abondent en pistolets de plastique destinés, on n'en doute pas, à éduquer les enfants. La violence, on le sait, est ici endémique – pas seulement aux Etats-Unis ! – où elle exprime spécialement une valeur fondatrice, avec son culte des armes qui n’aurait d’égal que l'omniprésence des religions et des sectes.

On pourrait aussi louer cette bonhomie apparente des bars musicaux avec leurs publics de tous âges et de toutes conditions – mais seulement pour Blancs. Rappelons au passage comment Elvis Presley et le rock ont littéralement contré – au profit du profit ! – la « black music », qui avait bien d’autres ressources, il est vrai. Bref, Nashwille est bien une ville blanche, les Noirs, eux, se trouvant plus à l’ouest, à Memphis.

En quittant la ville, sur la vitre arrière d’un pick-up conduit pas une femme, ces mots en rouge vif : « Red Neck Woman » méritent une explication. Voilà que les femmes – du moins certaines – en viendraient à revendiquer le statut jusque là carrément macho du « cou rouge », ce red neck caractéristique du pécore réac, de droite, affecté aux champs et aux vaches ! « Avant » et depuis l’histoire de l’épopée, la femme n’existait que par l’homme, le mari. La voilà qui se revendique pour elle-même, pas pour autant féministe ni de gauche, certes… Quoique, à lire le complément de l’autocollant : « I miss my ex, but my aim is getting better all the time ! » souligné par le dessin d’une cible… Difficile à traduire ! On s’est échiné, Robert et moi, à démêler les double sens de cette phrase si chargée. En gros : « J’ai largué mon ex, je manque de cible ». Une nouvelle génération de Calamity Jane ?

Je comprends mieux le sens que Robert a voulu donner à cette étape et à tout ce périple : tenter de comprendre ce pays « qui n’est pas un pays », pour parodier un certain Gilles Vigneault, mais un continent, celui de la grandeur excessive, des extrêmes, jusqu’aux extrêmes contradictions.

À suivre – toujours sans images (j'en veux à WordPress, qui vient d'imposer une mise à jour – foireuse !)

Pour Calamity : http://fr.wikipedia.org/wiki/Calamity_Jane


Road chronique américaine - 2 - Pèlerins à Gettysburg

Sui­te du péri­ple états-unien de Robert et Gérard

Lun­di 20 avril 2015

Nous filons plein sud, dans notre bar­que à roues, ce qu’en bon fran­çais on nom­me un cam­ping-car. Plein sud pour mieux embou­cher le plein « far west », la rou­te de la conquê­te.

Hier, tra­ver­sée de l’État de New York, puis celui de la Penn­syl­va­nie, objec­tif Get­tys­burg, lieu fon­da­teur s’il en est, là où les séces­sion­nis­tes escla­va­gis­tes du Sud ont été défi­ni­ti­ve­ment bat­tus par les Nor­dis­tes. C’est là que, par contre­coup est né le concept d’Union, celui même des Etats-Unis ; c’est là qu’a été mis fin, dans le prin­ci­pe, à l’esclavagisme. Bref, c’est de la bataille de Get­tys­burg que date (1er-3 juillet 1863, plus de 50.000 morts des deux côtés) l’ère moder­ne de cet­te nation nais­san­te. Le 19 novem­bre, lors de la céré­mo­nie de consé­cra­tion du champ de bataille, Lin­coln y pro­non­ça son fameux dis­cours, une adres­se de deux minu­tes. En dix phra­ses, il repla­ce son pays dans la ligne his­to­ri­que de la Décla­ra­tion d’indépendance des États-Unis et la guer­re de Séces­sion com­me une guer­re pour la liber­té et l’égalité et contre l’esclavage. Dans la der­niè­re de ces dix phra­ses, Lin­coln crée le concept de « gou­ver­ne­ment du peu­ple, par le peu­ple et pour le peu­ple » repris entre autres en 1946 dans le der­nier ali­néa de l’Article 2 de la Consti­tu­tion de la qua­triè­me répu­bli­que fran­çai­se.

La col­li­ne est ponc­tuée des actes de bra­vou­re et de sacri­fi­ce, par­se­mée de monu­ments éri­gés au nom de régi­ments mili­tai­res de tout le pays. Là enco­re, les faits d’arme, mêlés aux valeurs mora­les, rejoi­gnent le flux mytho­lo­gi­que et l’Histoire.

Évi­dem­ment, c’est un lieu de pèle­ri­na­ge dont la peti­te vil­le très coquet­te et bour­geoi­se a tiré par­ti et pro­fits en de mul­ti­ples musées et bou­ti­ques de sou­ve­nirs. Depuis 1818, « The Dob­bin Hou­se Tavern » main­tient la flam­me du sou­ve­nir. Six géné­ra­tions se sont employées à abreu­ver sol­dats et voya­geurs. Aujourd’hui, les tou­ris­tes y sont accueillis par le per­son­nel en cos­tu­mes à l’ancienne. La pho­to de Lin­coln côtoie les bou­teilles de bour­bon et, au fond, une répli­que de dra­peau d’avant l’indépendance sym­bo­li­se cet­te pha­se de l’Histoire où l’Union Jack se trou­vait enca­dré par les « stri­pes », ban­deaux rou­ges, sans les « stars » des futurs États.

Petit retour en Penn­syl­va­nie, État fon­dé par les qua­kers, aus­si puri­tains que tolé­rants, ce qui, du coup, atti­ra des légions de reli­gieux de tou­tes obé­dien­ces – même si l’ombre de Luther demeu­re très pré­gnan­te, on en dénom­bre plus de cent. Dans la caté­go­rie des bizar­re­ries, c’est ici que sont ins­tal­lées les com­mu­nau­tés d’Amishs avec leurs car­rio­les désuè­tes, leurs bar­bes immua­bles, pan­ta­lons à bre­tel­les et robes lon­gues des dames. Ces éco­los-bigots s’interdisent l’électricité et l’usage des machi­nes en géné­ral. Ils déno­tent à pei­ne dans le pay­sa­ge très fores­tier (Syl­va­nia était le pre­mier nom don­né au pays par son fon­da­teur William Penn) agré­men­té, au bord des rou­tes, de fiè­res croix de bois façon Gol­go­tha, si vous voyez un peu le tableau. Des signes plus visi­bles, cer­tes, que les fora­ges de gaz de schis­te pour­tant très nom­breux dans l’État.

(À sui­vre)

Déso­lé, pas moyen d’insérer des pho­tos.


Road chronique américaine - 1 - Autour des mythes

USA 2015 Béta Truck

C'est à ne pas le croire : Trouver un accès wi-fi le long des routes américaines relève de l'exploit ! La connexion du jour, inattendue, est poussive ; je n'enverrai donc pas de photos avec ce premier papier. Pour le deuxième, eh ben, ce sera selon… 

C’est une navigation. Une navigation terrestre. Une barque sur roues pour flots asphaltés. « Tu vas en bouffer comme jamais, de l’asphalte ! ». Il avait annoncé la couleur – grise – de notre rêve américain. « Il », mon comparse Robert, ami de bientôt quarante ans, c’est dire notre jeunesse. Le « rêve » en question : un mélange de non-dit et d’affirmations plus ou moins péremptoires sur l’« Amérique ». Lui, l’Américain au sens premier usurpé par ses dominants ; lui le Québécois résistant à l’anglophonie impériale, lui dans la lignée de son compatriote cinéaste Denis Arcand prédisant le Déclin de l’Empire américain. Lui, dont j’aurai l’occasion de reparler ici, évidemment. Notre propos d’aujourd’hui apparaît d’une simplicité trop évidente pour ne pas receler du profond mystère. Cette Amérique-là s’est fondée sur des mythes : qu’en est-il ? Quelles réalités ces mythes ont-ils générées ? Qu’en est-il encore de nos jours ?

C’est donc une chronique de « road movie » qui commence ainsi, une road chronique. Ce matin – il a pris le premier quart – Robert est à la barre tandis que je mémorialise notre périple tout en roulant. Il commente aussi, en ex-homme de radio qui ne craint pas la métaphore de choc ; d’un geste ample de la main droite, il lance : « C’est plein de troupeaux de hamburgers ! » Nous naviguons, plein sud, au fin fond de la Virginie, direction Nashville, Tennessee.

Nous venons de passer notre première nuit ensemble… J’en entends ricaner. Tout comme hier matin, au petit matin, au passage de la frontière de La Colle où un ensemble bunkerisé au possible, à très haute technologie paranoïde, affiche en son fronton triomphal et en lettres gigantesques : « UNITED STATES OF AMERICA ». Des chicanes impressionnantes, des caméras par dizaines, un interrogatoire, un deuxième, prise d’empreintes des dix doigts, photo (contrôles déjà subis ici-même il y a cinq ans…).

L’adresse de votre hôtel aux Etats-Unis ?

– Nous sommes en camping-car ; nous avons deux couchettes, explique Robert.

– Ah oui, rétorque le flic goguenard avec un clin d’œil vers son voisin qui se marre aussi. Nous n’irons pas vérifier, ce n’est pas notre job !

Deux mecs ensemble, ben oui, des homos quoi, sinon des gays. On se marre. Ça tombe bien, se marrer fait partie de notre philosophie active. Se marrer sérieusement, avec attention, application, science.

Montréal fascine bien des « maudits Français ». C’est l’Amérique en VF, la clé d’entrée dans le fameux rêve – en prime avec le cousinage affectif. La veille au soir, déjà, on s’est marré à manger du crabe d’Alaska, spécialement ses pattes de presque un demi-mètre. Les pêcher, là-bas, c’est exercer l’un des métiers les plus dangereux du monde tant la mer y est assassine. Mais on s’est marré quand même à célébrer l’amitié de Stéphanie, Québécoise, et Fabrice, qui a désormais davantage vécu au Canada qu’à Saint-Brieuc où il est né. Ils nous accueillent avec une coupe de vin mousseux… à l’érable qui, je l’affirme sans détour, est excellent. Découverte aussi que ces fromages locaux : le Kénogami (vaches du lac Saint-Jean) et le Ramoneur (chèvres). C’est un couple de gastronomes professionnels ; écolos dans l’âme aussi : ils vont faire construire une maison autonome en énergie. En quoi ils sont représentatifs de la mouvance vers l’autonomie énergétique, et cela au pays où l’électricité coule à flots par les mânes triomphantes d’Hydro-Québec – Robert ne semble jamais éteindre les lampes chez lui ! (Scandaleux). Du coup, ils peinent à trouver des installateurs compétents en panneaux solaires, en chauffage alternatif. En prime, ils viennent de subir un des hivers les plus rudes : moins 35°C ! Le printemps en est en retard et le sol, encore gelé à 7 pieds de profondeur (plus de deux mètres !) retarde le début des travaux de leur maison. Dehors, aux confins de la ville, des monticules de neige boueuse, sale, dégagée des rues à la pelleteuse, attendent leur dégel. Je dis « monticules », non, ce sont de véritables collines !

Donc, libérés d’un coup de tampon, à nous l’Amérique ! À commencer par l’escale breakfast à Rouse’s Point, un rade à haute immersion : choix entre Mc Donald, Dunkin Donet et Truck Stop, le « routier sympa » que nous retenons pour ses œufs au bacon, ses toasts, son café lavasse. La traversée sera dure, on peut le redouter. Pour atténuer le choc, comme on s’injecterait un vaccin, mon camarade a dégainé son sens de l’à-propos toujours surprenant chez lui : remonté dans notre vaisseau, il envoie derechef le disque Cool Water, Sons of the Pioneers (Fils des pionniers). Plongée directe dans ce mythe, en sa version audio la plus léchée, la plus clichetonneuse aussi : « Cow Boy Dream », « Red River Valley », « Riders of the Sky ». On y est !

Comment, quoi, pourquoi encore et encore écrire sur l’Amérique ? Pourquoi même cette épopée ? (Je dirais désormais l’Amérique par commodité, s’agissant des seuls Etats-Unis). « Tout » n’a-t-il pas été dit et redit sur cette nation, ses peuples, ses outrances, ses « miracles », ses … ?

Ben non ! Comme si aligner les sept notes de la gamme mettait fin à la musique. C’est son commencement. Nous recommençons l’Amérique par nos yeux, oreilles et tous sens déployés, y compris le sens critique.

– Pas vrai Robert ?

– Surtout le sens critique ! tout autant que la fascination pour les différences. Les découvrir, en effet, me fascine plus que prétendre les dénoncer.

En voisin continental, en journaliste aguerri, Robert connaît les Etats-Unis. Cette nouvelle navigation à deux – deux canaux d’observation –, c’est donc bien pour revisiter lesdits mythes, ce qui ne saurait faire l’économie d’un questionnement sur ses propres acquis, ses croyances mêmes…

(À suivre)


11 septembre 1973. Rideau noir sur le Chili et sa démocratie

Onze sep­tem­bre 1973. Rideau noir sur le Chi­li et sa démo­cra­tie. Mort d’Allende. Quel­ques mil­liers d’autres vont sui­vre – cer­tai­ne­ment bien plus que les deux mil­les annon­cés. Com­bien de mar­ty­ri­sés, de « dis­pa­rus », de bles­sés ? Com­bien d’exilés ? Com­bien de dra­mes ? Qua­ran­te ans déjà. J’ai res­sor­ti mes dia­pos pour revi­vre et par­ta­ger ces dou­lou­reux évé­ne­ments. Voi­ci ma sélec­tion. Ima­ges pri­ses jus­te avant le « gol­pe » de Pino­chet.

L’atmosphère à San­tia­go où j’avais été envoyé par Tri­bu­ne socia­lis­te, l’hebdo du PSU, déjà dégra­dée depuis plu­sieurs mois (une ten­ta­ti­ve de put­sch avait eu lieu en juin), se ten­dait ter­ri­ble­ment en ce début sep­tem­bre. De plus en plus visi­bles, sol­dats et poli­ciers occu­paient la rue, se fai­saient plus arro­gants. De même que les mili­ces d’extrême droi­te, ouver­te­ment mena­çan­tes. Des mani­fes­ta­tions spo­ra­di­ques écla­taient ça et là, sur­tout dans le cen­tre, répri­mées à coups de gre­na­des lacry­mo­gè­nes et de canons à eau. Par­fois aus­si par bal­les, on ne savait trop fai­re la dif­fé­ren­ce. Mais il y avait des corps éten­dus, des ambu­lan­ces, des pom­piers.

La der­niè­re gran­de mani­fes­ta­tion de l’Unité popu­lai­re avait mon­tré des airs de cor­tè­ge funè­bre. Le cœur n’y était plus, et le fameux slo­gan « El pue­blo – uni­do – jamas sera ven­ci­do » avait bais­sé d’ardeur. Des rumeurs entre­te­naient l’illusion autour de l’existence de stocks d’armes « secrets » qui allaient per­met­tre de résis­ter aux fas­cis­tes. Les­quels étaient à la beso­gne, à saper la fra­gi­le éco­no­mie (les camion­neurs en grè­ve blo­quaient les trans­ports), appuyés en sous-main par la vin­dic­te yan­kee. Nixon, Kis­sin­ger, la CIA et leur cor­res­pon­dant sur pla­ce, la mul­ti­na­tio­na­le des télé­com­mu­ni­ca­tions ITT s’acharnaient à rui­ner l” « expé­rien­ce chi­lien­ne », cet insup­por­ta­ble régi­me socia­lis­te issu d’élections démo­cra­ti­ques.

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Cas­tro et Pino­chet…

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Éton­nant atte­la­ge…

Sal­va­dor Allen­de voyait ses mar­ges de manœu­vre se res­trein­dre de jour en jour. Les géné­raux des dif­fé­ren­tes armes se pré­sen­taient de plus en plus sou­vent pour des audien­ces au palais pré­si­den­tiel et des exi­gen­ces crois­san­tes. Le 23 août 1973, le géné­ral Prats démis­sion­ne. Com­man­dant en chef de l’armée chi­lien­ne, c’est un pro­che d’Allende, qui le rem­pla­ce par un autre « pro­che », Augus­to Pino­chet. Celui-ci, en effet, a plu­tôt une répu­ta­tion de pro­gres­sis­te ; il sera même char­gé de la pro­tec­tion de Fidel Cas­tro en visi­te d’État au Chi­li ! (des pho­tos les mon­trent tous deux côte à côte…) Il a la confian­ce d’Allende. Le « gol­pe », le put­sch, Pino­chet ne s’y ral­lie que tar­di­ve­ment, presqu’à corps défen­dant, sous la pres­sion de son véri­ta­ble pro­mo­teur, le géné­ral d’aviation Gus­ta­vo Leigh Guzmán. Anti-mar­xis­te de choc, c’est lui qui ordon­na de bom­bar­der le palais de la Mone­da. Mais Pino­chet devait se rat­tra­per bien vite et dépas­ser son men­tor pen­dant dix-sept ans de dic­ta­tu­re…

Vou­lant en appe­ler direc­te­ment au peu­ple face à la sédi­tion mon­tan­te des mili­tai­res, Allen­de avait orga­ni­sé un réfé­ren­dum pour le 12 sep­tem­bre, un mer­cre­di. Mais il y eut le mar­di. On connaît la sui­te.

 

PS. Les cir­cons­tan­ces de la mort d’Allende res­tent trou­bles, en dépit de la ver­sion offi­ciel­le, cel­le du sui­ci­de. Il n’y a en effet pas eu de témoins directs décla­rés, Allen­de s’étant alors reti­ré dans un salon du palais pré­si­den­tiel. Il n’y était cepen­dant peut-être pas seul : on pen­se à ses gar­des du corps cubains, « four­nis » par Fidel Cas­tro. L’hypothèse de l’assassinat d’Allende par un de ses gar­des n’est nul­le­ment far­fe­lue. Je l’ai expo­sée en 2009 sur ce blog dans l’article : Mort de Hor­ten­sia Bus­si, la veu­ve d’Allende. Du Chi­li à Cuba, de Pino­chet à Cas­tro, de trou­bles jeux mor­tels

 

Voi­ci donc une série de pho­tos qu’on peut, qua­ran­te ans après, qua­li­fier d’historiques. Cli­quer sur l’image pour l’agrandir.  © Gérard Pon­thieu

 

 


Document. Dumayet et Desgraupes, Pierre-s angulaires du scoop rimbaldien

Ce 25 novem­bre 1954, sur­gis­sant de la bru­me arden­nai­se, chaus­sés de leurs bot­tes de caou­tchouc, affron­tant bra­ve­ment la gadoue, Pier­re Dumayet et Pier­re Des­grau­pes ont fleu­ré miam-miam le scoop d’enfer.

Clo­pe au bec, gabar­di­ne de flic, les Roux-Com­ba­lu­zier du jour­na­lis­me let­tré, allu­re madrée et fiè­re d’épagneul picard en appro­che du gibier, sont venus (exprès de Paris, avec tou­te une équi­pe tech­ni­que) inter­vie­wer Mon­sieur Fri­co­tot, contem­po­rain d’Arthur Rim­baud.  Le pay­san, en cas­quet­te, un peu endi­man­ché dirait-on, a été posé au pied de sa char­rue, bâton à la main. Par la gau­che, Mada­me Fri­co­tot vient se ran­ger dans le champ, façon Ange­lus de Millet. « Bon­jour Mada­me ». Mais c’est à Mon­sieur qu’on cau­se. Ça tour­ne. On bran­che le micro. Les ques­tions fusent (ils s’y met­tent à deux). Quant aux répon­ses, elles valent leurs 2 min 42 s de jour­na­lis­me à hau­te inten­si­té docu­men­tai­re…

« Bon, ben, j’crois qu’on vous a deman­dé à peu près tout… Au revoir Mon­sieur, R’voir mada­me… »

––

Archi­ve de l’Ina.

MOTS CLÉS de l’Ina : jour­na­lis­te pay­san Rim­baud Arthur vie rura­le champ boue bot­te Témoi­gna­ge


Adresse aux jeunes peut-être futurs journalistes et autres rêveurs romanesques

Jeu­nes peut-être futurs jour­na­lis­tes, pos­tu­lants ou appren­tis des si nom­breux lieux de for­ma­tion, rêveurs roma­nes­ques qui s’identifient à la pim­pan­te gran­de repor­ter et redres­seu­se de torts des films hol­ly­woo­diens et des séries télé, …

… il est enco­re temps de bien ques­tion­ner votre voca­tion et pour cela, …

…plus enco­re, de vous impré­gner de la réa­li­té d’aujourd’hui du métier d’informer.

Ce n’est pas l’ancien de la pro­fes­sion qui lan­ce sa pro­phé­tie de vieux schnok,

c’est que les condi­tions d’exercice dudit métier ont tel­le­ment chan­gé, à l’image de la pla­nè­te mon­dia­li­sée et de l’information déma­té­ria­li­sée.

Et si en pri­me vous fan­tas­mez sur les héros « des grands conflits qui font les grands repor­ters »,

lisez en prio­ri­té le témoi­gna­ge d’une jeu­ne et cou­ra­geu­se pigis­te ita­lien­ne, Fran­ces­ca Bor­ri, que sa pré­sen­ce sur le front de la guer­re civi­le en Syrie a lit­té­ra­le­ment trans­for­mée – tout autant d’ailleurs que l’indifférence plus ou moins char­gée de mépris oppo­sée par ses confrè­res. Et aus­si par le public.

Son arti­cle a été publié le 1er juillet 2013, sur le site de la “Colum­bia Jour­na­lism Review”, Il est repris sur le site du Nou­vel Obs sous le titre

« Lettre d’une pigiste perdue dans l’enfer syrien ».

Là non plus, on ne pour­ra pas dire « je ne savais pas ».

 

• Voir aus­si :

BONNE NOUVELLE. Les journaux sont foutus, vive les journalistes !


  • © Ch.- M. Schulz

    « Il fau­drait com­pren­dre que les cho­ses sont sans espoir et être pour­tant déci­dé à les chan­ger. » F. Scott Fitz­ge­rald, Gats­by le magni­fi­que, 1925
    ––––
    « Le plus grand dérè­gle­ment de l’esprit, c’est de croi­re les cho­ses par­ce qu’on veut qu’elles soient, et non par­ce qu’on a vu qu’elles sont en effet. » Bos­suet

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    Philippe Casal,, 2004 - Centre national des arts plastiques

    Phi­lip­pe Casal, 2004 - Cen­tre natio­nal des arts plas­ti­ques - Mucem, Mar­seille

  • Et ça, c’est tentant aussi…

  • La réa­lité vraie n’est jamais la plus manifeste. (Claude Lévi-Strauss)

    La réa­lité vraie n’est jamais la plus mani­fes­te.
    (Clau­de Lévi-Strauss)

  • 2sexpolLa Revue Sexpol ressuscitée !

    Parue de 1975 à 1981, la Revue Sex­pol (sexua­li­té / poli­ti­que), ses 39 numé­ros et 2000 pages ont res­sus­cité par la gra­ce de la numé­ri­sa­tion. Un DVD est désor­mais dis­po­nible, au prix coû­tant de la numé­ri­sa­tion, de la dupli­ca­tion et des frais de port, soit 16 euros avec jaquet­te cou­leur et boî­tier rigi­de ou 11 euros sans. Ren­sei­gne­ments et com­mande en cli­quant ici ou sur la cou­ver­ture du der­nier numé­ro, ci-des­sus. En savoir plus ici sur Sex­pol.
  • « Comme un nuage – 30 ans après Tchernobyl »

    Com­me un nua­ge, album pho­tos et tex­te mar­quant le 30e anni­ver­sai­re de la catas­tro­phe de Tcher­no­byl (26 avril 1986). La sous­crip­tion étant clo­se (vifs remer­cie­ments à tous les contri­bu­teurs !) l’ouvrage est désor­mais en ven­te au prix de 15 euros, fran­co de port. Vous pou­vez le com­man­der à par­tir du bou­ton « Ache­ter » ci-des­sous (bien pré­ci­ser votre adres­se pos­ta­le !)

    tcherno2-2-300x211

    Il s’agit d’un album-pho­to de qua­li­té, à tira­ge soi­gné et limi­té, 40 p. for­mat A4 « à l’italienne ». Les pho­tos, pri­ses en Pro­ven­ce et notam­ment à Mar­seille, expri­ment une vision artis­ti­que sur le thè­me d’« après le nua­ge ». Cet­te créa­tion rejoi­gnait l’appel à l’organisation de « 1.000 évé­ne­ments cultu­rels sur le thè­me du nucléai­re », entre le 11 mars 2016 (5 ans après Fuku­shi­ma) et le 26 avril 2016 (30 ans après Tcher­no­byl).
  • L’argument fon­da­men­tal pour la liberté d’expression est le carac­tère dou­teux de toutes nos croyances (Ber­trand Russel)

    L’argument fon­da­men­tal pour la liber­té d’expression est le carac­tère dou­teux de tou­tes nos croyan­ces. (Ber­trand Rus­sel)

  • montaigne

    Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. Montaigne - Essais, I, 26

    La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. Djalāl ad-Dīn Rūmī (1207-1273)

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